Все, что нужно знать об объективе для фотоаппарата - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Ecom-climate.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Все, что нужно знать об объективе для фотоаппарата

ФОТОТУСА.ру

клуб фотографов и фотолюбителей

  • Начало
  • Замечательное
  • Блоги
  • Фотографии
  • Форум
  • Статьи

Что необходимо знать перед покупкой фотоаппарата

При покупке фотоаппарата нужно помнить, что какую бы сверхмодную светочувствительную матрицу не установил производитель, и в какой бы стильный корпус ее не поместил, изображение будет формироваться в первую очередь с помощью объектива. Поэтому при выборе любого фотоаппарата — будь то компакт или зеркальная камера — нужно знать, на что способна его оптическая система. А для этого необходимо понимать, какие параметры на что влияют и что означают.

Главное, что нужно знать, — эквивалентное фокусное расстояние определяет угол зрения объектива и степень приближения объектов. Пишется оно на корпусе объектива и представляет собой две цифры — минимальное и максимальное значение. На минимальном фокусном расстоянии угол обзора объектива будет максимальным, и в кадр попадет большее количество объектов. На максимальном — угол обзора будет меньше, объектов — тоже меньше, но зато они будут ближе. Для большинства повседневных задач хватает объективов с фокусным расстоянием от 20 до 100 мм. Объективы со значениями ЭФР больше 100 мм («телевики») нужны для съемки удаленных объектов типа птиц и зверей в зоопарках, меньше 20 мм (широкоугольники) — для съемки панорам либо архитектуры.

В большинстве компактных камер используются объективы с диапазоном фокусных расстояний от 35 мм и выше. Этого хватает практически на все цели — но иногда все же широкого угла не хватает. Если планируется снимать архитектуру или пейзажи, стоит обратить внимание на фотоаппараты Panasonic — в их линейке компактов есть модель с широкоугольными объективами — Lumix DMC-FX01. Или на Kodak — у модели V705 минимальное эквивалентное фокусное расстояние составляет всего 23 мм.

У зеркальных камер проблем почти нет — любой производитель обеспечивает покупателей большим ассортиментом сменных объективов на любой вкус: от «рыбьих глаз» с ЭФР от 10 мм до огромных «телескопов» с ЭФР до 1200 мм. Были бы деньги — подобные объективы зачастую стоят как небольшой автомобиль. В комплекте с новой камерой, скорее всего, окажется простенький универсальный объектив с ЭФР 17-80 мм, 18-55 мм или чем-то подобным.

Эквивалентное фокусное расстояние

Есть два разных понятия — эквивалентное фокусное расстояние и истинное фокусное расстояние. Первое — это стандартное значение, которое используют для сравнения различных фотоаппаратов и объективов. Истинное расстояние зависит от размера самого объектива и матрицы — а для зеркальной камеры и компакта эти значения будут разными.

Эквивалентное расстояние приводится к истинному простой математической операцией — умножением фокусного расстояния объектива на коэффициент «кропа». Для цифровых зеркалок значение кропа равно 1,6 или 1,5 — в зависимости от модели. Таким образом, объектив с цифрами 18-55 мм на корпусе превращается в объектив с фокусным расстоянием 29-88 мм.

Цифры, указанные на компактах, умножать ни на что не нужно — истинное фокусное расстояние для них чаще неизвестно и никакой полезной информации не несет.
«Фиксы» и «зумы»

Все современные фотообъективы можно разделить на две большие группы. В первую мы отнесем всю оптику с неизменяемым или фиксированным фокусным расстоянием — это так называемые фикс-объективы. Вторую группу составляют зум-объективы, у которых этот показатель может изменяться. В настоящее время «фиксы» используются либо в самых дешевых компактных фотоаппаратах, либо в крутой профессиональной фототехнике, в основном для студийной съемки. Они относительно просты в изготовлении и обеспечивают отличное качество изображения. В компактах это позволяет удешевить конструкцию, сохранив приемлемое качество изображения. В профессиональной технике, благодаря простой оптической конструкции, можно достичь потрясающего качества картинки, причем не задирая цену устройства до небес.

Подавляющее большинство камер, начиная с компактных фотоаппаратов и заканчивая профессиональной аппаратурой, оснащены оптикой с переменным фокусным расстоянием. Если вы захотите снять пейзаж, то вам, как уже говорили, потребуется небольшое фокусное расстояние, а если маленькую букашку или портрет — то наоборот, большое. Поэтому проще использовать один единственный зум-объектив, который позволит снять и то и другое сразу. Такая оптика хороша тем, что позволяет фотографировать из одной и той же точки абсолютно разные сюжеты. Это хорошо заметно при использовании так называемых ультразумов, то есть объективов с 10-12-кратным увеличением. С помощью такого объектива можно снимать как горные пейзажи, так и альпинистов, карабкающихся к соседней вершине. Дикие животные, птицы, водопады на противоположном берегу реки — это примеры объектов, к которым в реальности очень трудно приблизиться. Так что расхожее мнение, что «лучший зум — это ноги», в корне неверно. Хороший объектив с широким диапазоном фокусных расстояний способен оказать фотографу неоценимую услугу. Расплата за такую универсальность — значительная потеря качества изображения.

Оптический и цифровой зумы

Из диапазона фокусных расстояний конкретного объектива высчитывается параметр, называемый «оптическим увеличением» или «кратностью зума». Рассчитывается он путем деления наибольшего фокусного расстояния на наименьшее. При этом получается та цифра, которую обычно гордо указывают на коробке и на самом фотоаппарате. Например, у объектива с фокусным расстоянием 35-420 мм будет 12-кратный зум. Оптический зум — вещь в жизни, безусловно, очень полезная и нужная, но со своими «подводными рифами».

Первый риф заключается в сложности изготовления такого объектива и его высокой цене. Поэтому стоит помнить — дешевых ультразумов не бывает. Если нашелся в продаже фотоаппарат с зумом от 10x и ценой до 300 условных единиц — ищите подвох. Скорее всего, найдете его в качестве картинки — отсутствии резкости и контрастности.

Вторая проблема заключается в том, что на «длинном конце», то есть на максимальных значениях фокусного расстояния, даже самые мелкие и незаметные перемещения камеры приводят к смазыванию изображения. Поэтому приходится выставлять короткую выдержку (от 1/125 с при максимальном зуме в 12х). Оптический стабилизатор изображения ситуацию тут кардинально не поправит, на него можно не рассчитывать. В ситуациях, когда это невозможно — сумерки, затемненная комната, — от использования максимального приближения стоит отказаться. Вообще, как показывает практика, нормально фотографировать на «длинном конце» можно только при ярком солнечном свете.

Здесь стоит несколько отвлечься от основной темы и сказать пару слов о цифровом зуме. Многие производители, желая привлечь покупателей, оснащают этим режимом любительские фотокамеры. К сожалению, такое увеличение изображения не имеет ничего общего с изменением фокусного расстояния. Процессор камеры просто-напросто берет центральный фрагмент только что отснятого кадра и увеличивает его методом обыкновенной экстраполяции пикселей, а при этом серьезно ухудшается качество снимка. Так что при выборе фотоаппарата ни в коем случае не обращайте внимания на этот показатель, а если вы все же приобретете камеру с функцией цифрового зума, отключите ее раз и навсегда. Если же у вас появится желание увеличить какой-то фрагмент кадра, вы без особого труда сможете сделать это на компьютере с помощью любого графического редактора. Результат будет гораздо лучше — ведь алгоритмы обработки изображения, заложенные в недорогой цифровой фотоаппарат, никогда не сравнятся с мощной логикой Adobe PhotoShop или любого, даже простейшего редактора изображений.

Читаем маркировку объектива

Давайте попробуем попрактиковаться и применить полученные знания при чтении маркировки объектива. Например, на оптике написано: 18-55, 3.5-5.6. Это расшифровывается так: зум-объектив с фокусным расстоянием, которое изменяется от 18 до 55 миллиметров, со светосилой 3,5 при минимальном значении фокусного расстояния и 5,6 — при максимальном. Делаем простые расчеты и делим 55 на 18. Получается, что кратность зума у этого объектива равна трем. Светосила при этом никак не пересчитывается, так как она есть величина относительная и не зависит от размера матрицы.

На более сложных и дорогих объективах можно встретить маркировку 16-35 mm 2,8. Это означает, что на всем диапазоне фокусных расстояний светосила постоянна и равна 2,8.

Также встречается маркировка типа 50 mm, f/1,8. Такое обозначение соответствует объективу с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и светосилой 1,8.

Максимальное количество света, которое может пропустить объектив на том или ином фокусном расстоянии без потерь качества за счет аберраций, и является его светосилой. Чем меньше значение, тем больше света пропускает оптическая система и, соответственно, выше качество и класс объектива. Существуют также объективы с постоянной светосилой на всем диапазоне фокусных расстояний. Это дорогое, но качественное решение.

Значение светосилы от 2,8 до 4 позволяет снимать с рук даже в условиях недостаточного освещения. Чем выше этот показатель, тем сложнее будет избежать смазывания изображения — невысокая светосила не даст установить короткую выдержку.

Аберрации — это искажения изображения, возникающие из-за несовершенства объективов фотоаппаратов. Представить себе, что такое аберрации, можно на примере обычной лупы. Наведите ее на мелкий печатный текст. В центре вы увидите четкое, хорошо читаемое изображение, но по краям линзы буквы окажутся размытыми. Если сократить диаметр нашей линзы с помощью куска черной бумаги с отверстием посередине, то удастся добиться значительного уменьшения аберраций. Диафрагма фотообъектива работает почти так же, как черная бумага, но позволяет регулировать диаметр отверстия, через которое проходит свет. В результате повышается резкость изображения — за счет увеличения выдержки.

Линзы изготавливаются из разных сортов стекла, поэтому их свойства могут значительно отличаться друг от друга. Если в определенной последовательности собрать в одну систему несколько разных оптических элементов, то они будут во многом компенсировать искажения друг друга. Такая методика используется даже в объективах простых компактных фотоаппаратов. Их оптика может состоять из шести или девяти элементов, в дорогих профессиональных объективах количество линз может достигать пятнадцати, а то и двадцати штук. Для построения таких сложных систем производители применяют высокотехнологичные линзы с многослойным просветлением, а также дорогие марки стекла.

Создание сложной оптической системы для объектива с переменным фокусным расстоянием — задача трудная. Так как в таких системах линзы перемещаются относительно друг друга, то конструкторам приходится учитывать влияние множества факторов во всех положениях зума. Как правило, невозможно скомпенсировать аберрации во всем рабочем диапазоне объектива — какой-то их вид будет сильнее проявляться на одном конце фокусного расстояния, а какой-то — на другом. И чем больше коэффициент увеличения объектива, тем сильнее будут аберрации.

Руководство по выбору:

* Чем больше диапазон фокусных расстояний объектива, тем выше уровень его аберраций и меньше светосила.
* Чем компактнее оптическая система, тем сильнее она подвержена аберрациям, поскольку требования к размерам не позволяют разместить в объективе достаточно большое количество оптических элементов. К тому же, чем меньше линза, тем меньше она похожа на свою идеальную математическую модель.
* При прочих равных следует выбирать камеру с более светосильным объективом. Впрочем, большая светосила автоматически подразумевает и более высокую стоимость.
* Закрытие диафрагмы положительно влияет на уровень аберраций. Поэтому, если съемочная сцена достаточно хорошо освещена, лучше не открывать диафрагму на максимум.

Все, что нужно знать о телеобъективах

На любом спортивном мероприятии, по периметру стадиона со всех сторон в центр направлены супер телеобъективы. Это неудивительно, поскольку их основная цель — дотягиваться как можно дальше и фиксировать все, до чего не добраться просто так, при этом сохранять четкость и резкость. Когда в руках качественный телеобъектив, можно совершенно спокойно отправляться на съемки, не переживая за технику. Разумеется, такая сложная конструкция включает множество переключателей, кнопок и рычагов, так что нельзя сказать, что телеобъективы просты.

Помимо всего перечисленного, они еще включают последние достижения техники, например продвинутую оптическую конструкцию, стабилизацию изображения, быстрый и бесшумный автофокус. Эти объективы по праву находятся в топе среди всех доступных видов стекол, поскольку они способны на гораздо большее, нежели остальные. Разумеется, если вы вкладываетесь в телевик, сэкономить не получится, да и не стоит. К счастью, выбор велик и даже для беззеркальной камеры можно найти неплохой телеобъектив.

Фокусное расстояние

Конечно, самая главная функция телевика — это его фокусное расстояние. Нельзя недооценивать возможность делать снимки издали, оставаясь незамеченным. Особенно это важно, когда объект легко может испугаться (это часто случается при съемках дикой природы) или попросту нет возможности подобраться близко (на концертах или спортивных соревнованиях). В таких случаях самое распространенное фокусное расстояние для таких мероприятий — 300мм и больше.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием определенно опережают зум-объективы в плане качества и расстояния. Например, и Canon и Nikon предлагают самое длинное расстояние в 800мм (это касается стандартной линии, есть лимитированные с большим расстоянием). Максимум, который предлагают объективы с переменным фокусным расстоянием — это 400мм от Canon и 200-500 от Nikon. Сравнивать с прайм объективами, конечно невозможно. Тем не менее, сторонние производители тоже предлагают довольно интересные варианты, к примеру, 150-600мм, 200-500мм или 300-800мм от Sigma и 150-600мм от Tamron.

Canon и Nikon предлагают фокусное расстояние 600мм, 500мм, 400мм, 300мм, в то время как Sony производит объективы 500мм и 300мм под A-байонет. Опять же, в модельной линейке Sigma есть варианты для разных камер, 800мм, 500мм или 300мм. Практически на каждое фокусное расстояние есть множество вариантов от различных производителей.

Читать еще:  Модели смарт-часов с функцией измерения АД

Конечно, объективы с переменным фокусным расстоянием, предоставляют вариативность и возможности, которые могут оказаться очень полезны в случае, если вам неудобно постоянно менять объективы. Отличный пример — это Nikon AF-S NIKKOR 80-400мм f/4.5-5.6G ED VR, который предоставляет возможности съемки портретов, или Canon EF 200-400мм f/4L IS USM с очень удобным фокусным расстоянием и функцией встроенного телеконвертера 1.4x, благодаря которому фокусное расстояние увеличивается до 280-560мм. Тем не менее, как мы уже говорили, объективы с переменным фокусным расстоянием дотягиваются, как правило до 600мм. Исключением, пожалуй, можно назвать только Sigma 300-800мм.

Помимо фокусного расстояния, нужно учесть и размер матрицы. Особенно это важно, поскольку камеры с матрицей APS-C получают еще и кроп-фактор, который расширяет фокусное расстояние. Именно поэтому полезными для любителей спортивной, природной и концертной съемки становятся камеры вроде Canon EOS 7D Mark II и Nikon D7200. Они позволяют добиться лучшего увеличения, а сами по себе несколько легче, чем некропнутые камеры. Здесь же на ум приходят и беззеркальные камеры, потому что их фокусное расстояние с телеобъективами как раз примерно равняется с расстоянием, которые предоставляют камеры зеркальные.

В качестве примера можно привести матрицы Микро 4/3, которые предлагают кроп-фактор, эквивалентный 2x. Таким образом, объектив с постоянным фокусным расстоянием Olympus 300мм f/4 трансформируется в весьма компактный объектив с фокусным расстоянием 600мм. Микро 4/3 в принципе позволяет удачно работать и с зум объективами, например 75-300мм от Olympus превратится в 150-600, 100-300мм и 100-400мм от Panasonic станут, соответственно, 200-600 и 200-800.

В этом плане беззеркальные камеры становятся очень удачной опцией, поскольку, в сравнении с зеркалками, они меньше по размеру, и объективы к ним, как правило, тоже легче.

Матрица Nikon CX имеет кроп-фактор 2.7, а серия камер Nikon 1 -это относительно миниатюрные камеры с весьма небольшими объективами. Например, объектив 70-300мм получает возможности 189-810мм. Аналогом для беззеркалок, кроп-фактор которых меньше 2x или полнокадровых, варианты тоже имеются: Fujifilm предлагает объективы 100-400мм для серии APS-C X и рабочим расстоянием на них будет 152-609мм. У Sony есть объектив с фокусным расстоянием 70-300мм.

Апертура

Вторая важная функция на любом объективе — это апертура. Когда речь идет о телевиках, высокая светосила — это скорее редкость, чем правило. Чаще всего, самые светосильные объективы как значительно крупнее остальных, так и значительно дороже. Если рассматривать серию объективов Canon 400мм, в линейке есть варианты с апертурой f/2.8, f/4 и f/5.6. Если банально сравнить размер и вес всех трех вариантов, окажется что f/2.8 почти в два раза больше и по весу, и по ширине. Конечно, если главная цель — высочайшее качество снимков, именно этот огромный объектив и станет самым приемлемым вариантом. Однако, перед тем, как спешить в магазин за этим стеклом, нужно хорошенько определиться с нуждами и четко понимать, стоит ли брать весьма тяжелый объектив. И снова вернемся к беззеркалкам, поскольку на матрицу Микро 4/3 объектив 30мм будет меньше чем любой объектив 600мм для полнокадровой зеркалки.

Большинство действительно сильных телеобъективов сегодня имеют светосилу f/5.6. Она же является и лимитом для большинства современных систем автофокуса (хотя некоторые допускают возможность съемки на f/8). Но опять же, все сводится к размерам — объектив 800мм с апертурой f/2.8 будет слишком громоздким для повседневных съемок, потому непрактичным,

Большая светосила имеет ряд преимуществ, которые все же нужно отметить. В первую очередь, больше света попадет на матрицу, тем самым быстрее будет срабатывать затвор, а ISO можно выставить ниже, и фотографии получатся выше по качеству. Это же поможет матрице лучше “видеть” что именно происходит в кадре. Производительность в целом, и автофокус тоже лучше работают при большей светосиле. И, конечно, меньшая глубина резкости обеспечит больший контраст между объектом и фоном.

Зум объективы, как правило, имеют переменную апертуру, которая снижает и размер объектива, хотя в некоторых исключениях, таких как Nikon AF-S NIKKOR 200-500мм f/5.6E ED VR, у объектива остается стабильная максимальная светосила. Как правило, такие стекла имеют меньшую светосилу, нежели их аналоги с постоянным фокусным расстоянием, но тем не менее, они в определенных ситуациях оказываются удобнее, особенно, если учитывать возможности ISO на поздних моделях цифровых камер.

Стабилизация изображения

Детальная стабилизация изображения особенно необходима, с учетом необходимости держать объектив при больших фокусных расстояниях. Большая длина и масса объектива приводит к большей вероятности тряски и вибраций, то есть камерой становится сложнее управлять. Поэтому, к слову, даже для крупных объективов существуют специальные штативы. Самые продвинутые модели Canon, Nikon и сторонних производителей обеспечивают четырех- и более-шаговую стабилизацию, что полезно, если снимать без штатива. Sony обеспечивает стабилизацию в теле камеры, потому можно пользоваться адаптированными телевиками, при этом не теряя такую важную функцию.

Еще одно преимущество супер телевиков — это множество режимов стабилизации изображения. Как правило, есть специальные настройки для панорамирования, стандартной ручной съемки и т.д. Это позволяет тем, кто работает со штативами на спортивных соревнованиях, проще отслеживать горизонтальное движение и фиксировать его. Плюс, стабилизация изображения будет работать как с видоискателем, так и с финальной картинкой. Так гораздо проще строить композицию, поскольку картинка перед глазами не будет вибрировать и трястись.

Автофокус

Быстрая и точная фокусировка — это приоритет для телевика. Особенно, если учесть их эксплуатацию в динамичных ситуациях. Конечно, многое в этом плане зависит как от камеры, так и от фотографа, нельзя исключать и фактор объектива. Наличие суперзвукового или ультразвукового механизма существенно важно для обеспечения быстрого фокусирования. Объективам отнюдь не вредит и большое количество настроек на корпусе, например, лимитирование фокуса, которое позволит фокусироваться на определенном расстоянии и с определенной дистанции. То есть, камера не будет отвлекаться на охоту за более далекими объектами.

Еще одна полезная функция — это замок автофокуса, то есть фокус фиксируется, позволяя фотографу подготовиться к определенному задуманному кадру. На ряде объективов, настройки позволяют автоматически возвращаться к предыдущим установками. Плюс, почти всегда имеется ручной режим.

Оптические технологии

Практически все доступные оптические технологии применяются в телевиках. От нано покрытий, которые позволяют поглотить блики, до флюоритных элементов, которые контролируют аберрации. Особенно широко используются экстра низкодисперсионные элементы которые, вкупе с остальными позволяют получить наиболее четкое, детализированное изображение благодаря снижению видимых искажений.

Дифракционная оптика или Линза Френеля тоже имеют место в некоторых вариантах объективов от Canon и Nikon, они снижают размер и вес объектива, что не сказывается на качестве картинки. Два поздних примера таких объективов — это Canon EF 400мм f/4 DO IS II USM и Nikon AF-S NIKKOR 300мм f/4E PF ED VR. Благодаря дисперсионным характеристикам дифракционного элемента, они снижают количество хроматических аберраций.

Антиотражающее покрытие тоже является распространенным в современных объективах, исключением не являются и телевики. Каждый производитель имеет собственный вариант и название покрытия: у Canon это Super Spectra, у Nikon — Nano Crystal, у Sony — Nano AR. Эти покрытия снижают количество отражений и бликов.

Кроме того, многие объективы имеют дополнительные флюоритные покрытия, позволяющие отталкивать пыль и влагу.

Сложнее на таких объективах работать с фильтрами, большинство фронтальных линз по размеру больше, чем стандартные фильтры. Поэтому для таких стекол используются дроп-ин фильтры, которые помещаются в специальные держатели с обратной стороны объектива.

Конструкция

Поскольку телевики — это самые дорогие и высококлассные объективы, конструкция у них соответствующая. В них используются такие материалы как магниевый сплав, который позволяет снизить вес объектива, защита от погодных условий, чтобы позволить объективу работать в дождь и снег и так далее.

Популярный вопрос “почему телевики, по большому счету, белые?” тоже не остается без ответа. Поскольку размер корпуса больше чем у остальных типов стекол, а используются они чаще всего на природе, белое покрытие отражает солнечный свет и снижает вероятность перегрева и расширения важных элементов конструкции в процессе съемок. В реальности, случаи перегрева крайне редки, поскольку объективы спроектированы весьма грамотно, поэтому те фотографы, которые используют черные объективы не имеют поводов для беспокойства.

Телеконвертеры

Многие супер телеобъективы совместимы с телеконвертерами, которые позволяют еще в несколько раз увеличить расстояние. Стандартное увеличение, которое не допускает потери серьезных характеристик (автофокуса и стабилизации) — это 1.4, 1.7 и 2x. Как правило, такое увеличение, в зависимости от размера, стоит 1-2 шага. Но конвертер нужно очень внимательно выбирать, поскольку стеклянный элемент конвертера будет находиться в непосредственном контакте с задним элементом объектива. Помимо этого, с их использованием возникает потеря света, которая может нарушить работу некоторых систем автофокуса.

Альтернативные варианты

Многие фотографы считают, что настолько мощные объективы им либо не нужны, либо слишком дорого обходятся. Но это вовсе не означает, что у них нет допустимых вариантов. Среди бюджетных вариантов есть много опций, конечно, они не имеют множества функций, тем не менее, с главной целью справляются качественно.

Катадиоптрические объективы (зеркальные) — это удачная альтернатива. В их конструкции используются зеркала, потому такие объективы меньше и легче телеаналогов. Однако, они имеют фиксированную апертуру и практически всегда ручной фокус, зато обеспечивают циркулярное боке.

Некоторые стандартные телевики и зум-объективы доступны без корректирующих функций и мудреных оптических конструкций. Они чуть медленнее и все настройки у них ручные, но они справляются с задачей.

ВСЕ ОБ ОБЪЕКТИВАХ

Объектив – это оптическая система, состоящая из определенного количества линз (а в некоторых случаях, и зеркал), которая формирует изображение. Объектив является основой получения качественного изображения для фотоаппарата. На сегодняшний день существует огромный выбор самых разных объективов, которые нам предлагают производители оптики и фототехники. Ниже давайте рассмотрим все многообразие выбора, а также — какие объективы как обозначаются и для чего применяются.

В первую очередь, рассмотрим основные характеристики (и циферно-буквенные обозначения) объективов. Стоит выделить следующие:

1) Тип байонета;
2) Фокусное расстояние (или расстояния – если это вариообъектив);
3) Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива.

ТИП БАЙОНЕТА

Каждый крупный производитель фототехники, прежде чем начать производить объективы, разрабатывает байонет. Байонет – это крепежный узел, система крепежа объектива к фотоаппарату.

Существует не один десяток байонетных креплений, которые не совместимы друг с другом (например, вы не сможете накрутить объектив CANON на фотоаппарат NIKON и наоборот). Кроме того, крупные производители фототехники (CANON, NIKON, SONY, PENTAX и не только они) имеют несколько типов байонетов, которые разрабатываются под разные типы камер. Например у CANON есть три типа байонетов: EF — для полнокадровых фотоаппаратов, EF-S – для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и EF-M – для беззеркальных камер. У NIKON тоже есть несколько типов байонетов: FX — для полнокадровых фотоаппаратов, DX — для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и Nikon1 – для беззеркальных камер.

Кроме того, есть крупные так называемые «сторонние» производители (такие как SIGMA, TAMRON, TOKINA, SAMYANG), которые свои камеры не делают и, соответственно, байонеты не разрабатывают, производя объективы для чужих систем. Нередко объективы сторонних производителей могут быть не полностью совместимы с определенными камерами – может не работать автофокус, может отсутствовать возможность записи информации о кадре (EXIF), контроль искажений или виньетирования… в общем, не без «нюансов».

Потому, делая выбор, убедитесь, что камера и объектив совместимы байонетом, а также желательно узнать, все ли функции будут работать. Если, например, не поддерживается автофокусировка, лучше знать об этом заранее, а не получить «сюрприз» после покупки.

Когда мы определились, к какому типу байонету относится объектив (к слову, если объектив от сторонних производителей, задача может усложниться отсутствием маркировки), рассмотрим те характеристики, которые всегда нанесены на любом объективе – это фокусное расстояние и диафрагма.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.
Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например – 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Можно встретить еще названия – ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например — 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменным фокусным расстоянием — от минимального до максимально возможного. Встречаются названия – ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что:
Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент – так называемый кроп-фактор. То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор – 1,6), будут 16-35,2 mm.

Читать еще:  Исправляем перевернутое изображение на проекторе

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАФРАГМЫ ОБЪЕКТИВА

Далее, кроме фокусного расстояния, всегда указываются максимально возможные для этого фокусного расстояния значения относительного отверстия диафрагмы.

Нередко еще говорят ДИАФРАГМА или СВЕТОСИЛА. Но понятие светосила, в данном случае не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила – физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.

Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

1) 1:1.4 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
2) 1:3.5-5.6 – встречается на зум-объективах.

Например, если на объективе написано 50mm 1:1.4, значит он имеет постоянное фокусное расстояние 50 миллиметров с максимально возможной открытой диафрагмой f/1.4.

Если видим подобное обозначение — 28-70mm 1:2.8-4, это значит, что максимальное значение диафрагмы для фокусного расстояния 28 миллиметров будет – f/2.8. Но для фокусного расстояния 70 миллиметров, максимальное значение диафрагмы будет – f/4.

И наконец, если видим что-то вроде 70-200mm 1:2.8, то это значит, что для любого фокусного расстояния от 70 до 200 миллиметров, максимальное значение диафрагмы может быть – f/2.8.

Нужно учитывать, что:

1) Для переменной диафрагмы у фикс-объективов, максимальное её значение, при увеличении фокуса будет соответственно меняться на один стоп. Например, максимальное значение диафрагмы для объектива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусном расстоянии 15 миллиметров, будет – f/4.0.
2) МИНИМАЛЬНОЕ значение диафрагмы на объективах указывается далеко не всегда, хотя это тоже немаловажный параметр. Увидеть его можно только на объективах, оснащенных ШКАЛОЙ ГРИП. Максимальные цифры, которые на ней обозначены и есть минимальными значениями диафрагмы.

На объективах разных производителей можно встретить отличающиеся написания связки фокусное расстояние/диафрагма, но суть от этого не поменяется. Примеры ниже:

Выше были описаны основные характеристики объективов. Но есть еще дополнительные уточняющие, которых значительно больше. Обычно, циферно-буквенные маркировки этих доп. характеристик у каждого производителя свои. Получить информацию о них можно у нас на сайте в соответствующих статьях раздела ОБЪЕКТИВЫ нашего сайта.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТИВОВ ПО СФЕРЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

  • ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ объектив (еще говорят — короткофокусный объектив или «ширик») — объектив, с большими углами обзора от 60°, и фокусным расстоянием, варьирующимся от 10 до 35 мм. Часто используется для съёмки пейзажей, съемки в ограниченном пространстве, например, интерьеров.

  • Нередко, выделяют отдельно — СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЕ объективы, с очень большими (более 85°) углами обзора и очень короткий фокусом – от 7 до 14 мм. Из-за того, что они дают существенные геометрические искажения (бочкообразность) и обладают преувеличенной передачей перспективы, их часто используются для придания изображению дополнительной выразительности.

  • ФИШАЙ (FISHEYE — Рыбий глаз) – это объективы, с углом поля зрения в 180° и более. Характеризуется изначально присущей им очень сильно выраженной дисторсией (сферическое бочкообразное искажение), без которой такие углы обзора реализовать невозможно. Могут попадаться фишаи двух типов – КРУГОВЫЕ (с изображением в виде круга), и ДИАГОНАЛЬНЫЕ— с обычным полнокадровым изображением, и полем зрения по диагонали 180° (это фактически – самые «сверхширокие сверхширокоугольники»). Такие объективы используются только для творческой фотографии, для создания интересных геометрически искаженных изображений. Фишаи могут обладать фокусным расстоянием от 4,5 до 15 мм.

  • НОРМАЛЬНЫЙ объектив, у которого фокусное расстояние составляет от 37 до 70 мм и углом обзора от 40° до 60°. Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеческим глазом. При этом самое популярное значение, со временем ставшее стандартом — 50 мм. 50мм объективы есть у каждого производителя фотографической оптики, причем нередко, с очень разными характеристиками и ценником.

  • ПОРТРЕТНЫЙ объектив, фокусное расстояние которого занимает промежуточное положение между нормальными и длиннофокусными. Нужно понимать, что само понятие портретный, очень относительно, а граница между портретным и длиннофокусным объективом условна. Стандартное фокусное расстояние — 85 мм, хотя «портретными» могут быть фокусные расстояния от 85 до 150 мм. При меньшем и большем фокусном расстоянии объективы дают ракурсные искажения, изменяющие пропорции лица. Для портретного объектива, кроме технических параметров, важен характер оптического рисунка и боке.

Справедливости ради, нужно сказать, что портретным – может быть любой нормальный или длиннофокусный объектив… все зависит от того, какого результата хочет добиться фотограф и как он видит результат своей работы. Есть известные фотографы, которые снимают портреты 50мм и даже 35мм объективами, и «лица гуманоидов», которые получаются на снимках расцениваются как творческий ход.

  • ДЛИННОФОКУСНЫЙ объектив — объективы, у которого фокусное расстояние составляет более 70мм иимеет угол обзора от 39° и меньше. Такие объективы предназначены для съёмки удаленных предметов (дикая природа, спортивные соревнования – все события, которые не дают возможности близко подойти к объекту съемки). Нередко выделяют еще СВЕРХДЛИННОФОКУСНЫЕ объективы. Это объективы, угол обзора которыхменее 9° и фокусные расстояния более 300 мм.

Вся вышеперечисленная классификация отталкивается от фокусного расстояния объективов. Но кроме того, Вам могут встретиться еще и такие типы объективов:

  • МАКРООБЪЕКТИВ (MACRO LENS) – объектив, предназначенный для съемки мелких объектов крупным планом. Особенностью такого типа объективов является то, что они способны фокусироваться на очень маленьких расстояниях (до нескольких сантиметров), при этом обладают фокусным расстоянием, обычно, от 60мм и более имаксимальной диафрагмой от f/2.8 и более. Кроме того хороший макрообъектив снимает с оптическим увеличением хотя бы 1:1. Все вышеописанные характеристики (малая дистанция фокусировки, длинный фокус и большие значения диафрагмы) подводят нас к основной особенности макрообъективов — возможности создать ОЧЕНЬ малую глубину резкости. ГРИП у хорошего макрообъектива может быть менее миллиметра.

  • ТИЛТ-ШИФТ ОБЪЕКТИВ(TILT-SHIFT) — это дорогие специализированные объективы, у которых есть возможность корректировать перспективу изображения с помощью наклона (TILT) или сдвига (SHIFT) группы линз относительно оптической оси. Предназначены в первую очередь для съемки архитектуры и интерьеров, а также для создания панорам и интересных художественных фото с «эффектом миниатюры».

В завершение статьи упомянем еще КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ (или, как их еще называют – ЗЕРКАЛЬНЫЕ) объективы…из-за их необычной конструкции и внешнего вида. Обратите внимание на зеркальный цилиндрический элемент в середине конструкции. Эти объективы используют комбинацию кривых зеркал и стеклянных элементов. Зеркальные объективы – это длиннофокусные объективы, но при этом обладающие очень малыми габаритами и возможностью фокусироваться на малых расстояниях. При этом есть и недостатки: это только фикс объективы (зум создать технически невозможно), они обладают неизменяемой и невысокой диафрагмой, они не бывают автофокусными.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на узко специализированных решениях, таких как мягкорисующие объективы, монокли, кинообъективы, так как это темы для отдельных статей,просто упомянем, что они есть.

Подводя итоги, хочется объяснить определенные моменты, с которыми можно столкнуться выбирая объектив.

Обычно, чем больше Вы платите, тем лучший объектив Вы получаете. Это, в общем справедливо, так как купив очень дорогой профессиональный объектив, вы не останетесь разочарованы качеством, которое получите (как качество самого объектива, так и качество выдаваемого им изображения). Но критерии выбора у всех разные:

  • кому-то нужен компактный объектив и качество изображения менее значимо, чем размер и вес,
  • кому-то важна идеальная точность и резкость изображения,
  • кто-то в первую очередь смотрит на боке,
  • для кого-то важно максимальное приближение и т.д.

Здесь специально не затрагивается тема качества изображения, так как само понятие качества очень относительно — все видят и оценивают по-разному. Для того, чтобы понять, что устраивает именно Вас, нужно определиться что вы планируете фотографировать, изучить фотографии, сделанные теми или иными объективами (в интернете можно найти немало примеров работ). ну и конечно-же пробовать. Только практикуясь Вы придете к пониманию, что более всего подходит именно Вам.

Светофильтры для объективов – зачем нужны и как выбрать?

Светофильтр для объектива – это специальное стекло ,которое устанавливается на объективом с помощью резьбового соединения. Назначение светофильтров может быть разным, в зависимости от потребностей фотографа: от простой защиту объектива до спецэффектов. Используя светофильтры для объективов можно достичь необходимых кадров без специальных графических редакторов( таких как Photoshop).

  • Вы можете дальше дочитать статью до конца или Подобрать фильтр для Вашего объектива используя нашКаталог Светофильтров.

Посадочный диаметр светофильтра.

Для того, чтобы подобрать фильтр на объектив, необходимо знать диаметр резьбы на объективе вашего фотоаппарата или видеокамеры. Обычно диаметр написан на самом объективе. Также данную информацию можно узнать в инструкции к фотоаппарату или объективу, либо просто померить диаметр обычной линейкой. Все диаметры стандартизированы производителями и вы вряд ли ошибетесь.

На сегодняшний день используются основные диаметры резьбы на объективах: 30мм, 37мм, 40,5мм, 41,5мм, 43мм, 46мм, 49мм, 52мм, 55мм, 58мм, 62мм, 67мм, 72мм, 77мм, 82мм, 86мм, 95мм, 105мм, 107мм, 127мм.

Типы светофильтров для объективов.

В зависимости от того, какое стекло установлено в оправу светофильтра и соответственно получаемого оптического эффекта светофильтры разделяются на следующие типы.

Защитные светофильтры — используются в основном для защиты линзы объектива от пали, грязи, царапин. Данный тип фильтров можно использовать для постоянного использования, они не влияют характеристики светового потока.

Ультрафиолетовые светофильтры (UV Filter) — уменьшают воздействие ультрафиолета на матрицу фотоаппарата, предохраняя тем самым пиксели от выгорания. Данный тип фильтров рекомендуется использовать также в качестве защитных.

Поляризационные светофильтры (CPL Filter)— убирают блики, которые образуются при отражении света от металлических и стеклянных поверхностей, блики от воды, а также снижают контраст между небом и землей при ярком солнечном свете.

Существует 2 разновидности поляризационных светофильтров: линейные(PL) и циркулярные(C-PL).

Линейные поляризационные светофильтры (в отличии от циркулярных) не могут быть использованы с TTL-экспозамером, который применяется практически во всех современных фотоаппаратах. Поэтому основное применение сейчас имеют циркулярные поляризационные светофильтры(CPL).

Любой поляризационный светофильтр требует предварительной настройки перед фотографированием. Т.к. фильтр для объектива состоит из 2-х частей, то используя вращение одного из его колец , можно получить желаемый результат.(рекомендуется применять на объективах, имеющих внутреннюю фокусировку — это когда внешняя линза не вращается в процессе фокусировки).

Градиентные светофильтры (GND Filter) — обычно одна половина фильтра прозрачная, а другая окрашена в какой либо цвет(серый, оранжевый, голубой, зеленый или др.) часть стекла.

Данные фильтры необходимы для уменьшения динамического диапазона сцены( например ситуация на закате: небо слишком светлое, земля очень темная.)

Лучевые(звездные) светофильтры(Star Filter) — позволяют получить на снимке красивые лучи от источников света.

Данный эффект достигается сеткой из перекрестных линий, нанесенных на поверхность стекла. Данные светофильтры могут быть четырех, шести или восьми лучевые.

Макрофильтры (Macro-Filter) — применяются при фотографировании макрообъектов( например насекомые, ювелирные изделия, монеты. В настоящее время широкое применение нашли в стомотологии).

С помощью данных макролинз можно уменьшить минимальное расстояние фокусировки, тем самым отобразив все мельчайшие детали. Макрофильтры различаются по диоптирям: Clouse UP +1, Clouse UP +2, Clouse UP +3, Clouse UP +4, Clouse UP +10

Нейтрально-серые светофильтры (ND) — позволяют уменьшить яркость светового потока. Данные фильтры выполнены из затемненного стекла и отличаются количеством пропускаемого света.

Этот тип фильтров имеет следующую маркировку: ND2, ND4, ND8, ND16, ND32, ND64, ND400, соответственно увеличение плотности в 2 раза увеличивает экспозицию на 1 ступень.

Также существуют регулируемые нейтрально серые светофильтры (Variable Density ND Filter) в которых при вращении оправы уменьшается световой поток, поступающий на матрицу от 1 до 8 ступеней ( ND2-ND400).

Скайлайт светофильтры (Skylight) — позволяют сделать холодный тон в кадре более «теплым». Данный эффект достигается использованием стекла с небольшим розовым оттенком.

Смягчающие светофильтры (Soft) — в основном используются при портретной съемке, позволяя смягчить тон кожи.

Warming светофильтр(Warming Filter)— позволяют добавить в кадре желтые тона, получив визуальный эффект теплого солнечного света.

Флюрисцентные светофильтры (FLD Filter)– применяются при съемке в помещении с флуоресцентными лампами дневного света.

Данные светофильтры позволяют снизить зеленоватые оттенки, получаемые от данного вида ламп.

Диффузионные светофильтры (Diffusion Filter)-предназначены для размытия границ фотографируемого объекта, при этом не изменив цветопередачи. Основное применение данные светофильтры нашли в портретной и пейзажной съемке.

Степень просветления светофильтров.

Данный параметр определяет какую часть света будет задерживать фильтр. Чем больше степень просветления светофильтра, тем меньше потери света и меньше посторонних бликов. Просветление фильтра достигают за счет нанесения на его поверхность специальных тонких слоев напыления. Данных слоев может быть несколько, и каждый последующий слой увеличивает степень просветления светофильтра и предотвращает отражение лучей света.

Наличие слоев просветления на светофильтрах имеют свое обозначение:

— светофильтры без просветления( до 92% света) — указывается просто диаметр и производитель фильтра.

— светофильтры с однослойным просветлением (до 95% света) — в названии добавляется обозначение SC, C (single coated, coated).

— светофильтры с трехслойным просветлением (до 99% света) — в названии добавляется обозначение MC (multi-coated). Например UV-MC, MC-CPL и т.д.

светофильтры с шестислойным просветлением (до 99,7% света) — в названии добавляется обозначение SMC, HMC, MRC (super multi-cjated).

Читать еще:  Чем хороша соковыжималка «Россошанка»

Дополнительные свойства светофильтров.

Производители светофильтров постоянно работают над улучшением своей продукции и стараются максимально удовлетворить возникающие потребности любителей и профессионалов.

Так например некоторые производители добавляют влагозащищенное напыление WPC (Waterprof-coated) на поверхности фильтра, которое отталкивает грязь и капли воды от поверхности.

Специально для широкоугольных объективов были разработаны светофильтры в тонкой оправе(slim), которые имеет более тонкую окантовку фильтра, тем самым исключая эффект виньетирования, который может возникнуть при использовании обычного фильтра.

Для экстремальных фотосъемок существуют супер-прочные светофильтры серии HD, стекло которых в несколько раз тверже обычного фильтра.

Производители светофильтров.

В настоящее время существует достаточно много фирм,которые занимаются изготовлением фотоаксессуаров. Наибольшую популярность приобрели японские Marumi, Hoya и Kenko, немецкие B+W Schneider, американские Tiffen.

Многие фирмы производители фототехники, такие как Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Olympus, Pentax, Samsung также выпускают светофильтры под своими брендами, но как показывает практика цены на их продукцию намного выше, при таком же уровне качестве.

При выборе производителя светофильтра следует учитывать тот факт ,что многие из них располагают производство в странах Азии. Поэтому стоит обратить внимание на менее раскрученные бренд, такие как Fujimi, Flama, Polaroid. Качество продукции данных производителей может не уступать более известному бренду, при этом цена будет значительно ниже.

  • Новые материалы
  • Популярные

Дословно “Бленда” переводится как «заслонять»,»скрывать».

От чего же нужно скрыть объектив при фотосъемке?

Например от лишнего света в яркий солнечный день, чтобы ваши кадры не получились засвеченными. А если вы фотографируете пасмурную погоду при моросящем дожде, бленда может также защитить переднюю линзу объектива от нежелательных брызг.

Дословно “Бленда” переводится как «заслонять»,»скрывать».

От чего же нужно скрыть объектив при фотосъемке?

Например от лишнего света в яркий солнечный день, чтобы ваши кадры не получились засвеченными. А если вы фотографируете пасмурную погоду при моросящем дожде, бленда может также защитить переднюю линзу объектива от нежелательных брызг.

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

  1. Все части моего FAQ для начинающих фотографов
  2. Фокусное расстояние
  3. Кроп-фактор
  4. Светосила
  5. Некоторые нюансы
  6. Какой объектив для чего нужен

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от

17-18 мм (для кропа).

Большой выбор отелей есть на Booking.com. У них нормальные цены, но не лучшие! Можно найти тот же отель на 20% дешевле через RoomGuru.ru. На телефоне удобнее через их моб приложение для Android и iOS.

Выбрать страховку сейчас очень сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю свои рейтинги: ТОП для Азии и ТОП для Шенгена. Постоянно читаю форумы, изучаю страховые договора и сам пользуюсь страховками. Как показывает практика, дешевле и удобнее всего покупать у агрегаторов: Polis812 или Черехапа.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector