Ремонтируем электролобзик своими руками - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Ecom-climate.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонтируем электролобзик своими руками

Ремонт электролобзика своими руками (самые частые поломки)

Общая эффективность работы целого механизма, зависит от каждой его отдельно взятой детали. В случае с современным электрическим лобзиком, с относительно сложной конструкцией, дела обстоят именно так. Каждый элемент этого устройства призван выполнять определенную функцию ради общего результата – выполнения контролируемого распила. При возникновении неполадок на одном из узлов механизма, работоспособность инструмента может снизиться, вплоть до нуля. Чтобы вернуть свой аппарат в строй, достаточно найти и устранить “слабое звено”. О том, как починить электролобзик своими руками, и уменьшить дальнейший износ его деталей, расскажем далее.

Устройство и принцип работы электрического лобзика

Чтобы научиться определять и устранять неисправности механизма, необходимо сначала понять, как он устроен. Многочисленные компоненты конструкции электролобзика, с первого взгляда могут показаться довольно сложными для понимания. На самом же деле, принцип работы данного устройства весьма прост, особенно для тех, кто хоть немного смыслит в технике. Далее мы расскажем, как работает электрический лобзик, обрисовав основные моменты наиболее популярным языком, понятным даже неискушенному в электрике читателю.

В основе механизма любого электрического лобзика, лежит электродвигатель, редуктор и шток. Это главные элементы, заставляющие пилку совершать необходимые движения. Зачастую к двигателю подключается охлаждающий вентилятор и механизм маятникого хода. Функцию подачи энергии и в некоторых моделях регулирования скорости, выполняет специальная пусковая кнопка с электросхемой. Все вышеперечисленные элементы, компактно и надежно размещаются в пластиковом корпусе, взаимодействуя между собой.

Для получения высокочастотных возвратно-поступательных движений пильного полотна, подаваемая в электроинструмет энергия, проходит в его корпусе значительные трансформации. Минуя пусковую кнопку, электричество переходит на графитовые щетки двигателя, заставляя ротор вращаться вокруг своей оси. Крутящий момент передается на специальный механизм “редуктор”, который преобразует движение из вращательного в возвратно-поступательное, направляя его на шток. Финальным узлом является крепежный элемент, который надежно соединяет шток с пильным полотном, образуя прочную подвижную конструкцию.

Виды неисправностей

Продолжительная или неправильная эксплуатация инструмента, может с большой вероятностью стать причиной его поломки. Неисправность устройства появляется в результате чрезмерного загрязнения, износа деталей механизма или замыкания электродвигателя. Ремонт электролобзика, в зависимости от особенностей поломки, сводиться к чистке и смазке элементов, или их полной замене. Ниже, мы рассмотрим самые распространенные типы поломок.

Механические неисправности

К данной категории можно отнести загрязнение, износ или полную поломку деталей механизма. Двигатель инструмента при этом работает, но получить требуемый распил, не выходит. Причин механических поломок, требующих производить ремонт электролобзиков, может быть несколько. Вот самые типичные из них.

Лобзик пилит криво
Значительный увод вильного полотна в сторону от намеченной линии, зачастую связан с механизмом крепления пилки или штоком. Причиной этому может быть сильное загрязнение деталей или их изнашивание. Для исправления ситуации, требуется снять детали, отчистить их ветошью и собрать обратно. Если проблема останется, шток или крепеж следует заменить.

Сильная вибрация и шум
Странные звуки, нехарактерные для работающего электроинструмента, обычно исходят от неисправного редуктора. Связано это может быть с отсутствием смазки, загрязнении или поломке зубчиков шестерней. Для выяснения точной причины, и её дальнейшего устранения, необходимо снять боковую часть корпуса и визуально осмотреть механизм на наличие вышеперечисленных проблем. В случае поломки, механизм следует заменить на аналогичный.

Лобзик бьет при распиле
Регулярные толчки инструмента при работе, могут быть связаны с маятниковым механизмом или штоком. Причиной этому, в основном, служит повреждение деталей, и в редких случаях, их сильное загрязнение. Для починки лобзика с подобной неисправностью, его следует разобрать, выявить неисправный узел и заменить его на аналогичный. Если явных повреждений нет, следует полностью отчистить и смазать все детали.

Неисправности двигателя

Как ни странно, многочисленные поломки электролобзика, возникают не только на подвижных деталях, взаимодействующих друг с другом элементов. Очень часто устройство перестает функционировать (частично или полностью) по вине испорченной электроники. Для выявления подобных неисправностей, требуется специальный прибор “мультиметр”, определяющий характеристики тока в цепи устройства. Он необходим для полной диагностики, хотя некоторые проблемы можно выявить и без него.

Лобзик не включается
Полное отсутствие жизнедеятельности инструмента обусловлено отсутствием контакта двигателя с сетью. Причины такой неприятности кроются в проводке или пусковой кнопке. Для выявления неисправности, требуется полностью осмотреть, а лучше прозвонить кабель инструмента и внутреннюю проводку. Работоспособность кнопки проверяется путем соединения проводки напрямую с мотором. Если, при включении в сеть инструмент работает, значит проблема в ней. Неисправный контакт следует заменить.

Не пилит под нагрузкой
Рабочий с первого взгляда инструмент совершенно не справляется с некогда простыми задачами и тормозит даже на материалах небольшой толщины. Значительная потеря мощности связана с повреждением двигателя. Якорь для лобзика, по причине короткого замыкания не создает достаточного импульса вращения, создавая иллюзию работы. Обычно инструмент с такой поломкой искрит и издает характерный запах гари. Для точного определения места короткого замыкания, части статора и ротора мотора поочередно прозванивают мультиметром. Решением служит замена поврежденной части или мотора целиком.

Плавающие обороты и запах гари
Когда при работе, инструмент периодически покидают силы, снижая его мощность и сопровождая все это запахом гари, стоит обратить внимание на его проводку. Для выявления слабого контакта, необходимо снять крышку корпуса и визуально осмотреть все провода и их соединения на наличие дефектов. Делать это лучше при помощи мультиметра, обратив внимание на пусковую кнопку и обмотки электродвигателя. Для восстановления целостности цепи, следует заменить проводники или зачистить обугленные контакты.

Искрение щеток при работе
Обильное образование искр, возникающее в районе коллектора при работе инструмента, может быть связано не только с неисправностью двигателя, но и с дефектом графитовых щеток. В современном мире, данная комплектующая является одной из самых часто заменяемых деталей при ремонте техники, поэтому многие электролобзики имеют специальные пазы для быстрого и удобного съема. Произвести замену можно самостоятельно. Достаточно отсоединить старые щетки от контактов и подключить на их место новые.

Замена штока

Процедура по извлечению испорченного штока с установкой нового, достаточно тривиальна и сводиться к банальному разбору инструмента. В зависимости от конструкции электролобзика, получить доступ к элементу можно путем откручивания передней панели или боковой, если первая отсутствует. Неисправный шток вынимается и на его место ставиться новый. При установке следует обратить внимание на подвижные металлические части, расположенные на основании штока. Их необходимо расположить таким образом, чтобы они попадали в пазы верхнего крепления и металлической рамки служащей основанием штока. Собранную конструкцию, необходимо обильно смазать густой смазкой, такой как литол-24.

Более наглядную демонстрацию замены штока, можно увидеть в нижеприведенном видеоролике про ремонт лобзика фиолент своими руками.

Замена пилкодержателя

Производить замену некоторых видов креплений, гораздо проще чем найти данные детали. Чтобы произвести подобную операцию с колодочными и винтовыми зажимами, не требуется даже раскручивать корпус инструмента. Пилкодержатели такого типа крепятся к концу штока при помощи одного или двух винтов, что позволяет достаточно удобно их поменять. В случае с некоторыми винтовыми креплениями, замена потребует снятия штока для более удобной и надежной фиксации держателя.

В нижеприведенном видео про ремонт электролобзика своими руками, наглядно демонстрируется процесс замены колодочного типа крепления.

Если простыми пилкодержателями дела обстоят относительно просто, то замена быстрозажимного может вызвать некоторые затруднения, особенно у неопытного мастера. Начнем с того, что подобные типы крепления, по расположению рычагов, делятся на радиальные, боковые и фронтальные. Первый вид самый распространенный и запчасти для его ремонта можно найти, но последние 2 являются уникальными, заказать которые можно напрямую у производителя. В случае с радиальным типом крепления, можно приобрести рем комплект и попробовать перебрать его своими силами, но лучше всего будет купить его в собранном виде, вместе со штоком.

Замена щеток

По причине стирания, или сгорания контактов, щетки для лобзика очень часто становятся главными претендентами на замену. В некоторых моделях электроинструментов, такая операция не требует снятия корпуса и происходит банальным откручиванием пары ботов. К сожалению, функция быстрого доступа предусмотрена далеко не на всех моделях, поэтому рассмотрим более распространенный вариант.

В первую очередь, необходимо получить доступ к электродвигателю. Для этого разбираем корпус или снимаем его определенную часть. Далее, в области коллектора, ищем щетки и изучаем принцип их крепления. На разных моделях инструментов, крепления данных элементов может значительно различаться. Где-то они прижимаются металлическими пластинами, где-то защелкиваются специальными рычажками, а бывает и вовсе держаться за счет корпуса инструмента. Сам процесс замены, не представляет из себя какой-то невероятно сложный ремонт электролобзика своими руками. Достаточно аккуратно вытащить дефектные щетки и заменить их на новые, идентичные. Подобный процесс наглядно демонстрируется в следующем видео.

Замена пусковой кнопки

В случае выбора последнего варианта, вся сложность будет в поиске, так как пусковой курок должен быть абсолютно идентичным стандартному. Возможно Вам повезет и необходимый элемент найдется в ближайшем магазине. Все зависит от места и модели инструмента. Процесс установки, полностью соответствует съему, только в обратном порядке. Соединяем провода с контактами и закручиваем корпус устройства.

Если Вы хотите произвести ремонт кнопки электролобзика самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с нижеприведенным видеороликом, в котором данный процесс демонстрируется очень подробно.

Профилактика инструмента

Продолжительный срок службы и неизменная эффективность инструмента, зависят не только от особенностей его эксплуатации, но и от своевременного ухода за его механизмом. Регулярные профилактические мероприятия существенно снизят износ деталей, уменьшив вероятность серьезных поломок.

Проведение подобной процедуры, потребует лишь отвертки, куска ветоши для отчистки и немного консистентной смазки. Весь процесс занимает не более часа и заключается в разборке электролобзика и аккуратной отчистке его деталей. Наиболее тщательно необходимо отчищать и смазывать узел редуктора и штока. Проводить профилактику, следует по мере загрязнения инструмента, исходя из частоты его использования.

Читать еще:  Прецизионные кондиционеры – выбор успешной организации

Самостоятельный ремонт электролобзика

Сегодня для удобной обработки изделий из дерева любой мастер предпочитает иметь в своем арсенале инструментов электрический лобзик. Работать с этим устройством легко и приятно, однако зачастую случается так, что качество функционирования лобзика перестает вас устраивать.

В таком случае приходится принимать меры для восстановления его работоспособности. Поэтому любому пользователю полезно ознакомиться с типичными неисправностями этого электроинструмента, их проявлениями и способами борьбы с ними.

Характерные неисправности электрического лобзика

При работе лобзик постоянно «уходит» в сторону

  1. Затупилась или согнулась пилка. Ремонтировать тут нечего – пилку следует заменить исправной.
  2. Разрегулирован опорный ролик лобзика. Некоторые модели лобзиков предполагают гибкую регулировку положения опорного ролика. Следует так отрегулировать ролик, чтобы задний край пилки только слегка касался его поверхности.
  3. Нарушение технологии работы. Излишнее усилие, которое вы прикладываете к лобзику, может привести к выгибанию пилки и серьезно изменить ее траекторию. Нажимать на лобзик следует совсем чуть-чуть.

Заклинило опорный ролик пилки

После длительной работы лобзика могут возникнуть проблемы с прижимным роликом пилки. Из-за вырабатывания смазки и отсутствия профилактического обслуживания он может перестать вращаться или же вовсе разрушиться.

В данном случае потребуется разобрать корпус лобзика, вытолкнуть металлический штифт, удерживающий скобу с роликом внутри корпуса, после чего заменить ее новой. Затем лобзик надо собрать в обратном порядке.

Лобзик внезапно перестал работать

Достаточно часто неаккуратные пользователи просто-напросто перерезают пилкой шнур электропитания лобзика. Понятно, что работать после этого он не может. Проблема устраняется скручиванием проводов шнура и их надежной изоляцией или же его полной заменой.

  1. Отсутствует напряжение или же вилка выпала из розетки. Устраняется повторным включением вилки в розетку, а проверяется подключением к ней любого исправного электроинструмента.
  2. Сработала защита лобзика от перегрева. После долгой непрерывной работы лобзик может отключиться, так как срабатывает терморегулятор, защищающий устройство от тепловых разрушений. Следует дать лобзику немного остыть, после чего продолжить работу с рекомендуемыми производителем перерывами.
  3. Вышла из строя кнопка включения. Электрическая кнопка запуска лобзика обычно совмещена с электронной системой управления скоростью движения пилки. Поэтому самостоятельный ее ремонт достаточно проблематичен. Следует обратиться в сервисный центр или заменить весь модуль исправным.
  4. Контактные явления. Так как работа лобзика непосредственно связана с вибрацией, часто расшатываются и ломаются места соединения проводов с контактными колодками. Корпус лобзика следует разобрать, все резьбовые соединения подтянуть, а паянные дополнительно пропаять.
  5. Проблемы с электродвигателем. Из-за длительной форсированной работы или заклинивания пилки лобзика электрический двигатель устройства может перегреться и выйти из строя. Также нередко случаются нарушения изоляции, межвитковые замыкания или пробой. В этом случае двигатель лобзика следует менять.

Где отремонтировать электроинструмент?

Найти ближайший сервисный центр, получить консультацию по ремонту или заказать выезд мастера вы можете через наш рейтинг сервисных центров по ремонту электроинструмента.

Ремонт электролобзика своими руками

Ручной электрический лобзик – это электрический инструмент, предназначен для линейной и криволинейной распиловки листового материала. Пиление происходит за счет электродвигателя, передающего через зубчатый механизм возвратно-поступательное движение пилке.

Первый электролобзик был изготовлен швейцарским инженером Альбертом Кауфманном в 1946 году путем замены в швейной машинке иглы на лезвие пилы. А в 1947 году электролобзики уже появились в продаже.

Попал ко мне в ремонт электрический лобзик Hammer LZ650L, который после трех лет исправной работы перестал включаться при нажатии клавиши включения. На примере его ремонта и написана эта статья.

Электрическая схема и устройство лобзика

Что находится внутри электролобзика, вы видите на фотографии. Главным в лобзике является электродвигатель, в котором вращающийся ротор передает крутящий момент на систему шестеренок, преобразующих вращение ротора в возвратно-поступательное движение штока. На выступающем из корпуса конце штока закреплена пилка, с помощью которой и выполняется распиловка материала.

Поломки электролобзиков встречаются двух видов – электрические и механические. Механическая поломка деталей, как правило, легко определяется внешним осмотром или по нарушению работы лобзика.

А вот если виновата электрическая часть лобзика, то без понимания работы электрической схемы домашнему мастеру самостоятельно отремонтировать электролобзик сложно. Поэтому рассмотрим, как протекает ток через схему электролобзика.

Питающее напряжение переменного тока 220 В подается с помощью сетевого шнура на клеммы кнопки включения электролобзика. На фото провода показаны линиями синего и красного цветов со стрелками. При нажатии на кнопку контакты замыкаются и передают питающее напряжение на регулятор скорости вращения двигателя.

Вращая колесо регулятора можно изменять скорость перемещения пилки и как следствие, скорость распиловки материала. Кнопка включения и регулятор скорости являются вспомогательными элементами электрической схемы.

С регулятора скорости питающее напряжение подается на электродвигатель, включенной обычно по смешанной схеме, обеспечивающей, в отличие от других типов схем включения, высокий крутящий момент двигателя на малых оборотах.

Отличительной особенностью смешанной схемы является параллельное включение одной из обмоток статора с обмотками ротора и включение этой пары последовательно со второй обмоткой статора.

Поэтому ремонт электрической части лобзика заключается в определении неисправности одного из четырех элементов – сетевого шнура, кнопки включения, регулятора скорости и электродвигателя.

Возможные неисправности
электролобзика и способы их устранения

Если лобзик не включается при нажатии клавиши включения, то в первую очередь надо убедиться в наличии напряжения в розетке. Для этого достаточно подключить к розетке заведомо исправный любой электроприбор, например, зарядное устройство от телефона или настольную лампу.

Для проверки можно также подключить вилку сетевого шнура лобзика к заведомо исправной розетке. Если лобзик не заработал, то нужно внимательно осмотреть сетевой шнур на наличие механического повреждения изоляции и проводов. Так как лобзик при работе вибрирует и постоянно перемещается, то вероятнее всего обрыв провода может находиться в месте входа шнура в корпус лобзика. Реже у входа в электрическую вилку.

Как разобрать электролобзик

Внешний осмотр не выявил неисправности, поэтому лобзик пришлось разбирать. Обычно корпус электролобзика любого производителя состоит из двух половинок, скрепленных между собой с помощью дюжины саморезов, головки которых скрыты в отверстиях на одной из половинок. Достаточно их выкрутить и снять одну половину корпуса, доступ к всем деталям лобзика будет получен.

Саморезы с головками под крестовую отвертку имеют разную длину и поэтому нужно запомнить, где какие были закручены, чтобы при сборке не возникли вопросы. Защелок при разборке лобзиков встречать мне не приходилось.

Поиск неисправностей лобзика

После снятия крышки можно приступать к визуальному поиску отказавшего элемента. В подавляющем большинстве случаев поломку можно определить без мультиметра, простым осмотром.

Чаще всего из строя выходит включатель или изнашиваются щетки коллекторного узла двигателя (становятся короткими и неплотно прилегают к коллектору). Поэтому на них надо обратить внимание в первую очередь.

Как видно на фотографии к выключателю подходит два провода сетевого шнура, закрепленных в нем с помощью винтов. С выходных клемм выключателя провода ищут на регулятор скорости.

Проверка сетевого шнура и включателя

Неоднократно приходилось встречаться с неисправностью электроинструментов по причине ослабления контакта проводов, подходящих к выключателю в результате отвинчивания винтов. Ремонтируемый электролобзик поломался тоже по этой причине.

Для проверки нужно осмотреть провода в местах зажима в клеммах выключателя, нагара и почернения изоляции быть не должно. Даже, если внешне все в порядке, для профилактики нужно обязательно поджать винты.

Если есть мультиметр, то нужно включить его в режим измерения сопротивления и прозвонить выключатель и сетевой шнур. Для этого достаточно прикоснуться последовательно к штырям вилки шнура и винтам выключателя. Сопротивление проводов шнура и выключателя при нажатой кнопке должно быть равно нулю. Если бесконечности, то шнур в обрыве, а в выключателе подгорели контакты.

Проверка регулятора скорости лобзика

Если сетевой шнур и выключатель исправны, то на следующем шаге нужно осмотреть регулятор скорости, включая печатную плату. Колесико регулятора должно вращаться легко без заеданий. Электронные элементы не иметь механических повреждений. Разрушенные и обгоревшие элементы подлежат замене.

В данном регуляторе скорости распиловки лобзика в качестве силового элемента установлен симистор BTB06-600TW в корпусе типа ТО-220 , рассчитанный на ток 6 А и напряжение 600 В.

Не лишним будет осмотреть печатную плату регулятора со стороны пайки элементов. Если обнаружится плохая пайка, то нужно повторно пропаять ножку элемента.

Если регулятор скорости вышел из строя, и нет возможности его заменить или отремонтировать, то можно его удалить из схемы и подключить выводы электродвигателя непосредственно к выключателю, минуя регулятор. Как временная мера вполне подойдет. Просто лобзик будет пилить на максимальной скорости.

Проверка электродвигателя

Физический износ графитных щеток является одной из наиболее распространенных поломок электродвигателя. Если щетки вовремя не заменить, то за счет слабого прижима происходит выгорание ламелей коллектора. При износе щеток во время работы лобзика может теряться мощность и возникать сильные снопы искр в месте контакта щеток с коллектором ротора. Поэтому необходимо своевременно выполнять замену щеток.

Если коллекторный узел внешне в порядке, следует осмотреть обмотки двигателя. Не должно быть обрывов и почернений. Прозвонка мультиметром обмоток электродвигателя на практике бесполезна, так как обмотки статора практически не бывают в обрыве, а все обмотки ротора включены последовательно и даже если одна из них в обрыве, обнаружить это по показаниям прибора практически невозможно из-за малого сопротивления обмоток.

Поэтому самый надежный способ проверить исправность электродвигателя это подключить его, минуя все остальные элементы схемы к питающей сети. Для этого нужно выводы сетевого шнура и лобзика отсоединить от электрической схемы и подключить сетевой шнур непосредственно к выводам электродвигателя.

Подключая двигатель напрямую надо учесть, что его корпусом является корпус лобзика и поэтому перед подачей питающего напряжения на двигатель нужно снятую половинку лобзика установить на место и привинтить ее хотя бы несколькими винтами в центральной части.

Если ротор двигателя завращается с максимальной скоростью без больших снопов искр в местах контакта щеток с коллектором, значит, электродвигатель исправен и неисправность кроется в другом месте.

Читать еще:  Сколько потребляет кондиционер электроэнергии в час

Для надежности проверки следует дать поработать двигателю минут десять и после этого проверить нагрев его обмоток. Температура не должна превышать 90°С. Если температура выше значит, в обмотках есть короткозамкнутые витки.

Для защиты электродвигателя от перегрева в дорогих моделях на него устанавливают термопредохранитель, срабатывающий при температуре, в зависимости от класса изоляции. Если класс максимальный — С, то это будет 180°С.

Поэтому, если лобзик внезапно поломался во время работы, необходимо его выключить и подождать, чтобы он остыл. Вполне возможно, в случае, если в электролобзике установлен самовосстанавливающийся термопредохранитель, то после охлаждения работоспособность его восстановится.

В домашних условиях можно отремонтировать электродвигатель, если в нем износились или раскололись щетки. В случае неисправности обмоток, ремонт экономически нецелесообразен, так как стоимость электродвигателя для замены может быть сравнима со стоимостью нового электролобзика.

Пример самостоятельного ремонта электролобзика

В ремонтируемом электролобзике Hammer LZ650L при внешнем осмотре было обнаружено, что один из выводов сетевого шнура в месте фиксации в кнопке включения подгорел. Изоляция обуглилась, и от провода осталось только несколько жилок.

Клемма, к которой был подключен провод, сместилась в сторону. Стало очевидно, что из-за плохого контакта произошел сильный нагрев места соединения. Пришлось разбирать выключатель, для чего понадобилось отжать несколько защелок.

Предположение подтвердилось, при нажатой клавише включателя контакты одной из подвижных планок не соприкасались с клеммой. Пластмасса корпуса расплавилась и не давала перемещаться подвижному контакту. Одна из клемм тоже переместилась.

При серьезной поломке кнопки включения электролобзика ее заменяют новой. Но в каждой модели электролобзика устанавливается кнопка индивидуальной конструкции, и приобрести ее не просто. Приходится заказывать онлайн и ждать доставку. При этом стоят они дорого. Поэтому решил попробовать отремонтировать эту кнопку Пуск.

Сначала были из выключателя извлечены подвижные планки. Тут надо работать аккуратно, чтобы не потерять пружины. По этой причине некоторые электрические изделия приходиться при разборке размещать в прозрачном полиэтиленовом пакете.

Как оказалось, некоторые контакты были сильно обгоревшими. У подгоревших контактов сопротивление увеличивается и при прохождении тока выделяется тепло. Окисел с контактов был удален с помощью мелкой наждачной бумаги. Подойдет и любой напильник с мелкой насечкой.

Далее были извлечены все клеммы, в том числе и которая из-за нагрева изменила свое положение в корпусе кнопки. Для ее извлечения пришлось клемму разогреть паяльником и вытащить с помощью шила. Окисел с поверхностей клемм был удален наждачной бумагой.

Для того чтобы вернуть сместившуюся в корпусе кнопки клемму на место, в нее был завинчен длинный винт и она разогрета паяльником. Далее за винт с помощью плоскогубцев клемма была втянута в корпус, и путем оплавления пластмассы установлена на требуемое место. Пластмасса, которая образовалась при плавлении и мешала перемещаться планке с контактами, была срезана ножом.

После сборки кнопки она заработала не хуже новой. Осталось только закрыть ее крышкой и установить в электролобзик. На фото показана кнопка в нажатом состоянии клавиши включения.

Как видно по схеме кнопка разрывает, или соединяет две пары проводов. В случае, если одна из пар поломалась безнадежно, то для нормальной работы лобзика можно один из проводов пропустить мимо выключателя. Размыкания одного провода будет вполне достаточно для управления работой электролобзика.

После сборки и проверки лобзика в работе были получены отличные результаты. Затратив всего час времени удалось отремонтировать электролобзик своими руками без затрат на запчасти.

Как правильно проводить ремонт электролобзика своими руками?

В арсенале домашнего мастера обязательно присутствуют электроинструменты. Одним из полезных и незаменимых приспособлений является электрический лобзик, позволяющий резать различные материалы по прямой или извилистой линиям с визуальным контролем направления. Инструмент необычный, не нуждающийся в установке направляющих приспособлений, способный резать материалы под углом. Рассмотрим его внимательнее.

  1. Устройство и принцип работы электролобзика
  2. Виды неисправностей
  3. Механические неисправности
  4. Неисправности двигателя
  5. Диагностика электромотора
  6. Замена штока
  7. Замена пилкодержателя
  8. Замена щеток
  9. Неисправность кнопки пуска
  10. Ремонт регулятора оборотов на электрическом лобзике – инструкция
  11. Профилактика инструмента
  12. Заключение

Устройство и принцип работы электролобзика

Электролобзик — это универсальный инструмент для резки разных, преимущественно листовых, материалов:

  • фанера;
  • МДФ, ДСП или ДВП;
  • гипсокартон;
  • пластик;
  • массив дерева (толщиной до 9 см, в зависимости от рабочей длины пилки).

Кроме этих материалов, электролобзик способен резать алюминиевые или стальные листы, надо только установить специальную пилку с мелким зубом. В отличие от дисковых пил, лобзик выполняет криволинейный рез, позволяя мастеру вырезать контуры различных геометрических фигур. Устройство несколько сложнее, чем у других электроинструментов, поскольку для работы необходимо преобразовать осевое вращение электродвигателя в возвратно-поступательное движение в направлении, перпендикулярном оси вращения ротора. Эту задачу решает специальный механизм, расположенный в передней части инструмента. Он обеспечивает движение штока вверх-вниз.

Для удобства и безопасности работы имеется опорная плита, скользящая по поверхности обрабатываемого материала. Пилка крепится к нижней части штока с помощью зажимного винта. Все элементы установлены в пластиковый корпус, верхняя часть которого является рукояткой с нажимной кнопкой и регулятором частоты вращения. Кроме основных функций имеется регулятор маятникового движения пилки, облегчающий резку плотных и твердых материалов. Опилки частично сдуваются с помощью крыльчатки, установленной на валу двигателя и выполняющей функции вентилятора.

Виды неисправностей

Чаще всего, электролобзик выходит из строя из-за чрезмерно высоких нагрузок.

Они возникают при длительном пользовании, работе с неправильно выбранной пилкой или прочих эксплуатационных ошибках.

Основная, если не единственная причина всех неисправностей — разовая или постоянная перегрузка инструмента, мощность которого слишком низка для решения поставленных задач.

Во время работы все узлы и детали инструмента выдерживают усилия, способные вывести их из строя.

Это в равной степени относится как к механической, так и к электрической части лобзика. Возможные проблемы могут быть условно разделены по принадлежности к той или иной группе, поэтому следует рассмотреть их по отдельности.

Механические неисправности

Неполадки в работе лобзика механического типа возникают из-за поломок или износа узлов, деталей механизма. При этом, электродвигатель работает в штатном режиме, но добиться от инструмента нормальной работы не удается. Различают несколько типичных неисправностей:

  1. Во время работы полотно пилки сильно уводит в сторону. Чаще всего, причина такого состояния — загрязнение или износ деталей инструмента. Решением проблемы станет очистка и замена проблемных элементов.
  2. Шум, сильная вибрация или стук в редукторе. Появление подобных признаков, нехарактерных звуков или подергиваний инструмента свидетельствует о неполадках преобразователя — сильном загрязнении, высыхании или отсутствии смазки, износе или поломке зубчиков шестеренок. Решением проблемы становится осмотр механизма при снятой боковой крышке, обнаружение источника проблемы и замена отказавшей детали на новую, работоспособную.
  3. Во время распиливания лобзик бьет. Эта проблема возникает из-за поломок штока, маятникового механизма, появления большого количества пыли или прочих загрязнений на подвижных элементах. Эту неисправность устраняют путем замены или, реже, очистки проблемного узла от загрязнений.

Внимание! Все проблемы с механической частью электролобзика решаются достаточно просто, сложность заключается в определении дефектного узла или элемента. Как правило, они покрыты слоем черной смазки, к которой прилипает мелкая пыль от обрабатываемого материала. Перед тем, как приступить к осмотру и оценке состояния деталей, следует протереть их мягкой ветошью. После окончания работ необходимо вновь нанести смазку на все движущиеся элементы механизма.

Неисправности двигателя

Проблемы с электрической частью инструмента возникают довольно часто, поскольку нагрузка на нее велика и постоянна.

Мощность электродвигателей, устанавливаемых на подобные инструменты, обычно находится в диапазоне 600-900 Вт, а нагрузку на пилку приходится передавать через редуктор.

Поэтому общая нагрузка на электрическую часть близка к предельному значению и требует осторожности и внимания при работе.

Неполадки, часто случающиеся с электрической частью инструмента:

  • при нажатии кнопки лобзик не работает. Чаще всего, причиной такой ситуации становится отсутствие электропитания, вызванное поломкой кнопки или проблемами с сетевым проводом. Сначала всегда проверяют провод, прозванивая его тестером. Затем, если он в порядке, производят кратковременную подачу напряжения на электродвигатель напрямую, минуя кнопку. Если он начинает вращаться, проблема кроется в кнопке, которую надо ремонтировать или менять;
  • при появлении даже слабого усилия лобзик тормозит и останавливается. Эта проблема свидетельствует о выходе из строя якоря электродвигателя. Как правило, причиной становится короткое замыкание обмоток, которые способны создать импульс для вращения вхолостую, но для нормальной работы под нагрузкой мощности уже не хватает. Обычно подобные неисправности сопровождаются сильным искрением, потрескиванием, появляется характерный запах горелой изоляции. Оптимальный вариант — замена якоря или всего двигателя, но в отдельных случаях возможен восстановительный ремонт;
  • нестабильная работа, от лобзика пахнет гарью, обороты падают под нагрузкой. В таком поведении инструмента виноват слабый контакт с проводами питания или выход проводки из строя. Точно определить источник проблем можно только после снятия крышки. Обычно дефектный участок виден сразу — на проблемном контакте есть следы копоти, нагар, соединение сильно нагрето. Решением станет восстановление надежности контактов, пропайка, иногда необходима замена вышедшего из строя провода;
  • Искрение щеток во время вращения двигателя. Это признак, свидетельствующий о необходимости их замены. Графит, из которого изготавливаются щетки, со временем истирается, а при постоянном пользовании инструментом их ресурс заканчивается довольно быстро. Конструкция электродвигателей оснащена удобными гнездами, делающими замену щеток достаточно простым и быстрым мероприятием. Для замены необязательно обращаться к специалистам, поскольку щетки просто вставляются в соответствующие гнезда без каких-либо дополнительных действий.

Необходимо учесть, что любой ремонт электрической части инструмента производится по правилу «от розетки», т.е. сначала определяется наличие напряжения, затем проверяют состояние сетевого провода, кнопки и т.д.

Диагностика электромотора

Для выявления неисправностей электродвигателя необходимо произвести ряд диагностических мероприятий.

Для этого придется разобрать двигатель и приготовить мультиметр.

Читать еще:  Какой утюг лучше выбрать в 2018 году

Затем надо выполнить следующие действия:

  • осмотрите двигатель, может оторван провод, есть скол, обожженные или закопченные участки;
  • измерьте сопротивление обмотки якоря: на тестере устанавливают диапазон 200 Ом (или в режиме прозвонки);
  • проверьте качество изоляции, поочередно прикасаясь одним щупом к пластинам коллектора, а другим — к сердечнику. Если обнаружится КЗ, придется менять обмотку;
  • проверьте качество изоляции между пластинами коллектора, поочередно прикасаясь щупами к соседним пластинам. Первую отмечают маркером, чтобы не сбиться. Если наблюдается разница сопротивлений более 120 %, придется менять якорь;
  • возможно возникновение межвиткового замыкания, но его мультиметром не определить. Если появляется подозрение на межвитковое замыкание, следует просто заменить ротор.

Для проверки статора выполняют следующие действия:

  • проверьте пробой обмотки на корпус: прикоснитесь одним щупом к выводам, а другим — к стальному корпусу;
  • проверьте сопротивления обмотки. Поочередно измерьте сопротивление на всех выводах. Если обнаруживается заметная разница в показаниях, значит, обмотка дефектная и подлежит перемотке;
  • проверьте состояния стальных пластин сердечника. Они должны быть уложены плотно, если обнаруживается расслоение, статор подлежит замене.

Важно! Проблемы с электродвигателем одинаковы на любых моделях, поскольку конструкция мотора у разных инструментов ничем не отличается.

Замена штока

Шток лобзика — это деталь, к которой крепится пилка.

Во время работы он совершает возвратно-поступательные движения, испытывая максимальную нагрузку.

Для ремонта электролобзика своими руками потребуется извлечь неисправный шток, разобрав лобзик (снять переднюю крышку или боковую, если корпус состоит только из двух половин).

Надо извлечь неисправный шток и установить на его место новый элемент, следя за положением металлических деталей.

Перед извлечением следует внимательно осмотреть положение штока, запомнить, какие элементы входят в соприкосновение или взаимодействие, чтобы при установке нового штока ничего не изменить. Установленную деталь надо обильно смазать литолом, чтобы снизить износ и продлить ресурс.

Замена пилкодержателя

Существует несколько видов пилкодержателей.

Менять их несложно, гораздо труднее отыскать такой же элемент на замену.

Процедура простая и не требует разборки лобзика, достаточно выдвинуть шток в крайнее нижнее положение.

Колодочные и винтовые держатели крепятся на двух винтах, поэтому замена не представляет сложности.

Если использован быстрозажимный пилкодержатель, придется потратить время и усилия на поиски замены.

Иногда отыскать ремонтный комплект можно только у производителя инструмента. Специалисты рекомендуют приобретать весь шток в сборе, так как перебирать быстрозажимный пилкодержатель своими руками сложно и нецелесообразно.

Замена щеток

Искрение и запах гари указывают на неоднородность режима работы обмоток. Обычно в этом виноваты щетки, которые износились и требуют замены. Во время работы графит понемногу стирается, длина щеток уменьшается, плотность контакта с поверхностью коллектора снижается. Неплотный контакт вызывает нагрев, сильное искрение, оплавляющее поверхность коллектора и разрушающее его пластины. Поэтому, при появлении первых признаков износа надо вынуть щетки, осмотреть их, и, при необходимости, поменять. Покупая щетки, рекомендуется иметь с собой старые как образец, чтобы не промахнуться с размером.

Помимо щеток, в двигателе могут оказаться проблемы с обмотками или пробоем изоляции. Все эти вопросы решаются только при разборке мотора и полном обследовании ротора и статора, прозвонке обмоток и определении дефектного узла. Принимать решение о ремонте или замене следует только после точного определения величины поломки, однако, для неопытного человека всегда проще (и правильнее) сразу приобрести новый двигатель.

Неисправность кнопки пуска

Отсутствие реакции на нажатие кнопки обычно является следствием выхода из строя сетевого провода или самой кнопки.

В любой ситуации прежде всего определяют источник проблемы, наличие напряжения в розетке (возможно, просто не подключен удлинитель или отключен соответствующий автомат на щитке), состояние провода.

Когда окончательно выяснится, что причина отказа инструмента кроется в кнопке, ее меняют на новую или ремонтируют.

Часто на контактах внутри появляется нагар, препятствующий соединению. Его надо зачистить и собрать кнопку снова. Если же из строя вышла микросхема на регуляторе оборотов, придется произвести полную замену кнопки в сборе.

Ремонт регулятора оборотов на электрическом лобзике – инструкция

Чаще всего ремонтировать регулятор оборотов никто не берется, предпочитая сразу менять его на новый экземпляр. Однако, по разным причинам, иногда проще попытаться восстановить имеющийся регулятор. Его устройство несложное, отремонтировать такой узел может даже неподготовленный человек. Надо разобрать и внимательно осмотреть регулятор. Вышедший из строя элемент заметен сразу, он обуглен, покрыт копотью или просто потемнел. Весь ремонт заключается в замене сгоревшей детали. Если проблемным элементом является микросхема, проще полностью заменить регулятор.

Профилактика инструмента

Продлить жизнь электролобзика поможет аккуратная и бережная эксплуатация, отсутствие перегрузок и чрезмерных усилий, исключение перегрева инструмента.

Номинальный режим работы указан в инструкции пользователя, которую перед началом работы следует внимательно изучить.

Кроме этого, надо регулярно производить профилактическое обслуживание инструмента:

  • очистка от пыли и грязи;
  • замена смазки;
  • периодический осмотр и своевременная замена щеток;
  • использование только подходящего инструмента;
  • соблюдение правил эксплуатации.

Выполнение этих несложных требований поможет увеличить срок службы электролобзика и освободит пользователя от необходимости ремонтировать или покупать новый инструмент.

Заключение

Любой ручной электроинструмент однажды выходит из строя. Причин поломок и неисправностей много, и большинство из них связаны с неграмотной или не бережной эксплуатацией. Для исключения подобных проблем следует заранее выяснить, с какими материалами работает лобзик, их толщину и параметры, какие пилки применяются для резки и когда их следует менять.

Все правила и требования изложены в инструкции, во время работы надо также следить за поведением инструмента. При появлении тревожных признаков, вибрации, запаха гари или иных симптомов, следует прекратить работу и обследовать инструмент. Вовремя обнаруженная и устраненная неисправность позволит увеличить срок службы электролобзика и сэкономит деньги на ремонтные работы.

Как изготовить настольный электролобзик своими руками

Настольный электролобзик своими руками сможет изготовить каждый. Он будет незаменим для тех хозяев, которые любят самостоятельно делать ремонт и все остальное по дому. Самодельный электролобзик – это хорошая возможность приобрести нужный инструмент и не сильно на него раскошелиться. Для начала нужно разобраться, как его изготовить из подручных средств и для чего применять.

Настольный электролобзик отлично подойдет для домашнего мастера, любящего самостоятельно производить ремонт.

Самостоятельное изготовление

Что же такое электролобзик? Это электрический инструмент, с помощью которого можно распиливать различные материалы: древесину, металл, стекло, пластик и другое.

Электролобзик в основе имеет пилу, которая совершает возвратно-поступательные движения и находится впереди всей конструкции.

Важная деталь в этом оборудовании – это лыжа, она направляет полотно с пилой. Она может совершать до 3000 колебаний. В середине лобзика находится двигатель, который приводит данную пилу в работу. Для выполнения ремонта он просто незаменим. С лобзиком любые работы будут выполняться просто и быстро.

Из чего состоит самодельный настольный электролобзик

Принципиальная электрическая схема запуска электродвигателя настольного электролобзика.

Итак, приступим к изготовлению настольного электрического лобзика своими руками. Много времени эта работа у вас не займет, где-то около часа. Если вы все выполните правильно, то ваш лобзик своими руками мало чем будет отличаться от купленного инструмента в магазине, а, возможно, будет выглядеть лучше и работать качественнее. Конструкция электролобзика будет состоять из таких элементов:

  • рукоятки;
  • зажима из винта;
  • рамки;
  • серьги;
  • шайбы изолирующей;
  • электрического шнура для подключения;
  • нити нагревательной;
  • выключателя.

Не забудьте, что для работы над настольным электрическим лобзиком вам необходимы следующие материалы:

  • дюралюминиевую трубу (подойдет и толстая фанера);
  • лист меди;
  • винты;
  • пилку;
  • дрель;
  • барашковую гайку;
  • лист из дюралюминия (до 0,8 мм);
  • нихромовую спираль;
  • часть фанеры, пластика или металла (на ваш выбор);
  • струбцину.

Пошаговое описание процесса изготовления

Работу начинаем выполнять со сборки рамы. Изготавливаем ее из дюралюминиевой трубы. Ее диаметр снаружи должен быть до 12 мм.

Также вы можете взять фанеру (толщиной от 10 мм). Будьте внимательны, если вес рамы будет меньше, то и работа будет выполняться проще. Раму изготавливайте так, чтобы угол наклона одной из ее стороны был равен 45°. Это делается для того, чтобы создать свободный отвод, в который будет прокладываться шнур.

Завершив изготовление рамы, вы можете приступить к серьге. Берете лист меди (1 мм) и крепите ее с помощью винтов к рамке в месте соединения с рукояткой. То есть вы должны получить из серьги, винта и барашковой гайки защепку для закрепления нагревательной нити. Из дюралюминиевого листа изготавливаете зажим. В него будет вставляться кнопка для выключения прибора.

После этого в куске фанеры нужно вырезать с помощью дрели щель. Она понадобится для того, чтобы через нее протащить пилку. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепления в основном материале и опорной части пилки.

Сам электролобзик прикрепите к основе так, чтобы вы смогли вставить пилку в вырезанную часть. Для того чтобы закрепить электролобзик на столе, вам потребуется струбцина. Обратите внимание, пилка должна находиться вверху.

Нагревательную нить изготавливаете из нихромовой спирали. Ее нужно прикрепить между концами отвода рамы и хорошо натянуть. Чтобы вы могли контролировать работу нагревательной нити, используйте реостат. Ток включайте в промежутке 3-5 А. Больше не надо, так как материал, с которым вы работаете, может воспламениться. И наоборот, если сила тока будет меньше, то ничего у вас не получится.

Вот и готов настольный электрический лобзик своими руками. Каждый хозяин будет рад появлению такого инструмента у себя дома. Благодаря данному лобзику вы сможете вырезать точно и четко даже сложные детали, а благодаря широкой столешнице электрического лобзика вам будет проще разрезать заготовки внутри. Работать с помощью настольного электрического лобзика очень удобно и безопасно. Но все-таки не забывайте соблюдать правила техники безопасности при работе с этим инструментом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector