Полуавтоматические режимы съемки P A S M - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Ecom-climate.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Полуавтоматические режимы съемки P A S M

Обзор новинки Canon 6D mark II и ее сравнение с Canon 6D

Прошло почти что пять лет с того момента, как Canon выпустил свой полнокадровый зеркальный фотоаппарат для любителей, а именно Canon 6D. Сказать честно, мы уже примкнули к той части фотографов, которые говорили: «Продолжения линейки не будет. Модель была первой и последней».

Не тут-то было! Сегодня 29 июня 2017 года компания анонсировала продолжение камеры под вполне предсказуемым названием Canon 6D Mark II. Давайте посмотрим, что же изменилось за эти 5 лет и на что способна новая камера.

Начинающим и продвинутым фотографам мы рекомендуем наши следующие статьи:

Содержание

  1. Матрица
  2. Эргономика
  3. Фокусировка
  4. Видеосъемка
  5. Сравнение 6D и 6D Mark II
  6. Защита от брызг
  7. Режимы съемки
  8. Карты памяти
  9. Серийная съемка
  10. Аккумулятор
  11. Разъемы
  12. Наши выводы

Матрица

Одним из самых заметных апгрейдов является замена матрицы на новый CMOS сенсор в 26 Мп с рабочим диапазоном ИСО от 100 до 40 000 единиц. Тестов по шумам нам пока еще не встретилось, что не удивительно, но можно сразу сказать, что шумы будут как минимум не хуже других конкурентов.

Увеличение количества мегапикселей по сути не существенно, хотя файлы определенно станут больше весить. Особенно в формате RAW. Это так же обычно приводит к чуть более детализированным снимкам, что есть хорошо.

Эргономика

По эргономике и внешнему виду не изменилось ничего. Совсем ничего. Расположение кнопок абсолютно такое же, как и у предыдущей камеры Canon EOS 6D. Те, кто уже знакомы с любой другой серией зеркальных фотоаппаратов Canon будут чувствовать себя как рыба в воде.

Задняя часть камеры – аналогично, все тоже самое за исключением одной очевидной вещи, а именно экранчика. Экран у шестерки теперь сенсорный и умеет поворачиваться во все стороны. Шикарно! Вот за одно только это многие уже готовы купить 6D mark2. И не только фотографы, но и видеооператоры. Впрочем, про видео поговорим чуть ниже.

Фокусировка

В плане фокусировки и автофокуса новая камера очень сильно напоминает кропнутую модель с APS-C матрицей Canon 80D. В них стоит один и тот же модуль фазового автофокуса с технологией Dual Pixel, которая прекрасно зарекомендовала себя при фокусировке в режиме Live View и при съемке видео.

Система автофокуса в итоге покрывает порядка 80% площади всего кадра как по вертикали, так и горизонтали.

Видеосъемка

Что касается возможностей видео, то тут нас ждет явное разочарование. Набор режимов съемки слишком стандартен, без изысков и свойственен компании Canon. Максимум, на что вы можете надеяться и рассчитывать – это 1080/60p.

Никакого разрешения 4К. Очень жаль. Явный намек на то, что любителям 4К придется раскошелиться на 5D Mark IV либо уже смотреть в сторону других производителей, той же Sony A7 или Panasonic GH5.

Сравнение 6D и 6D Mark II

Угадайте, в какой руке первая версия, а в какой вторая? Хотя вы наверняка уже прочитали названия на тушках =). Слева именно 6D Mark II. Теперь постарайтесь найти все отличия, скажем сразу – их будет не много.

По весу камеры так же отличаются мало, разница всего лишь на 5 г (685 г у старой и 680 г у новой).

Если смотреть со стороны экрана, то кроме него самого различий не будет. Ну, к примеру, замок блокировки выполнен в другом стиле. Или лампочка записи на карту памяти находилась раньше под дверцей, а теперь над ней.

Это будет большим плюсом для тех, кто соберется перейти с первой шестерки на вторую. Все на своих привычных местах. Взял и пошел снимать. Все равно что одеть свои любимые тапочки =)

Новый 6D mark II предлагает фотографам целый набор опций по модулям связи. У нас тут и поддержка NFC, и Wi-Fi модуль, и GPS для проставления геометок сразу в метаданные фотографии и даже встроенный Bluetooth для поддержания постоянного соединения с вашим мобильным телефоном.

Защита от брызг и пыли

Обратите внимание на крепление под вспышку, в частности на подъем вокруг него. Это сделано для лучшей защиты от влаги и брызг, когда будете использовать его вместе с одной из топовых вспышек. Разумеется вспышек от Canon.

Защиту от влаги в этой камере обещают полноценную, на уровне других полнокадровых тушек.

Колесо режимов съемки

Колесико управления режимами съемки выполнено стандартно. Так же как и на других тушках. К вашим услугам как ручной и полуавтоматические режимы съемки (PASM), так и полностью автоматические, включая режим со сценами.

Под колесом режимов находится выключатель питания.

Количество слотов для карт памяти

Еще одним разочарованием для многих пользователей станет по-прежнему один слот для карты памяти и без поддержки UHS-II карт. Canon оправдывает это тем, что многим любителям и «полупрофессионалам» второй слот вообще не нужен, но на наш взгляд это не так.

Конечно, вы можете поставить карточку на 64 Гб и даже на 128 Гб, но это решит только проблемы со свободным местом и заменой карт, но не решает задачи резервирования и дублирования фотографий во время съемки. К сожалению, опять намек на покупку 5D mark IV.

Серийная съемка

Скорость серийной съемки выросло с 4,5 кадров в секунду у первой версии до 6,5 в 6D mark2. Буфер для такой скорости совсем не большой, в частности его хватит на 21 кадр в формате RAW и на 150 кадров в JPG.

Аккумулятор и количество кадров

Новая шестерка использует для работы батарейку LP-E6N, которая совместима с большинством топовых зеркалок Canon, поэтому шестерка будет лакомым кусочком в виде второй камеры, например, для свадебщиков.

Количество снимков с одного аккумулятора оценивается в 1200 кадров и снижается до 400 кадров через Live View.

Порты и разъемы

Из портов и разъемов у нас в наличии USB и полноценный HDMI выход, а так же отнесенный чуть в сторону вход для микрофона, что позволяет полноценно пользоваться поворотным экраном и не упирать его в шнур и штекер микрофона.

Стоит ли покупать Canon 6D Mark II

Основной фишкой этой камеры, конечно же, является поворотный сенсорный экран и актуальная, современная начинка электроники. В дополнение к этому отметим еще раз всевозможный набор модулей связи и влагозащиту.

С другой стороны нас печалит отсутствие 4К видео и входа под наушники для видеолюбителей и двух слотов под карты памяти. Сделано все, чтобы вы как следует задумались о покупке 5D Mark IV.

Canon 6D Mark II появится в продаже в начале августа по цене в $1999 за боди, $2599 за кит с объективом 24-105mm F4.5-5.6 IS STM или $3099 с объективом 24-105 F4L IS II USM. Разумеется, цены в России, особенно в первое время, будут «немного» выше обозначенных сумм.

Фотографии и частичный перевод с сайта DPReview.

Поделитесь статьей, если она пригодится вашим знакомым.

Полуавтоматические режимы съемки P A S M

Большинство начинающих фотографов при съемке пользуются автоматическим режимом. Он не требует особых знаний фотодела и каких-то дополнительных настроек. Для тех, кто заинтересован в получении более качественных или необычных снимков, были созданы режимы фотоаппарата, которые потребуют вмешательства владельца.

Какие бывают режимы

Режимы съемки в фотоаппарате не ограничены автоматическими программами. Существует четыре полуавтоматических режима, которые открывают для фотографа большое количество настроек. Это позволяет менять время выдержки и размер диафрагмы. Каждый из них имеет свое назначение, но в целом можно отметить, что они призваны сделать правильную экспозицию, более оригинальное фото, исправить те огрехи, которые автоматика устранить не может.

Все полуавтоматические режимы можно включить переключением колесика. Называются они P,S,A,M и обычно отделены чертой от других функций:

  • P – «Programmed», программная съемка, которая в целом похож на автоматическую, но имеет более расширенные возможности;
  • A (Av) – «Aperture Priority», приоритет диафрагмы;
  • S (Tv) – «Shutter Priority», приоритет выдержки;
  • «M» — «Manual», ручная съемка.

Программная съемка

Режим «P» — это гибкий программный режим, который отличается от автоматического только тем, что дает пользователю возможность менять значение выдержки в достаточно ограниченных значениях. Выставление ее параметров осуществляется колесиком управления, при этом камера самостоятельно подстраивает значение диафрагмы под выбранное время выдержки.

Преимуществом такой съемки является то, что камера дает пользователю немного простора для творчества, но при этом сама исправляет многие ошибки. Есть здесь и минус — профессиональные фотографы отмечают, что при каждом новом выборе выдержки камера сбрасывает предыдущие параметры, и их нужно настраивать снова.

Данная функция подходит для большинства видов съемки, но чаще всего используется при переходе от автоматических режимов к полуавтоматическим. С ее помощью можно научиться понимать законы фотографии, и выработать навыки их использования.

Приоритет диафрагмы

Функция А или Av (в зависимости от бренда) позволяет работать с диафрагмой. Пользователь выставляет нужное значение диафрагмы, чтобы изменить глубину резкости. После этого камера меняет время выдержки. На первый взгляд, кажется, что режим не сильно отличается от предыдущего, но здесь есть один нюанс. Приоритет диафрагмы позволяет пользователю менять ее размер, но никак не влияет на время выдержки. Ввиду того, что шаг изменения у выдержки очень маленький, камера может подобрать идеальный вариант под любой размер диафрагмы. В предыдущем режиме при разном времени выдержки диафрагма может вообще никак не меняться, так как шаг у нее не настолько гибкий.

Использовать приоритет диафрагмы можно для любой съемки. Он полезен тем, что позволяет контролировать аберрации и виньетирование (артефакты на фото, возникающие из-за погрешностей при преломлении света на линзах). Помимо прочего диафрагма открывает большой простор для экспериментов с глубиной резкости. Режим незаменим при портретной съемке и для тех людей, которые любят экспериментировать с изображением.

Приоритет выдержки

Приоритет выдержки обозначается на диске режимов буквой S или Tv. Он имеет аналогию с двумя предыдущими, только в данном случае выставляется время выдержки. Отличие от программного режима в том, что на приоритете выдержки пользователю доступно большее количество ее значений. Минус заключается в том, что камера из-за ограниченности шага диафрагмы не всегда может выставить подходящий вариант. В таком случае на дисплее появится надпись High или Low.

Читать еще:  Что такое оверлок в швейной машине

Функция полезна для съемки с рук, а также для получения эффекта остановленного движения. Отлично подойдет для съемки спортивных мероприятий или объектов, которые быстро двигаются. В таком случае выставлять нужно короткую выдержку. Удобнее всего использовать приоритет выдержки с автоматическим выставлением светочувствительности.

Ручной режим

Ручной режим или мануальный дает пользователю возможность самостоятельно выбирать значение для выдержки и диафрагмы. Режим М на фотоаппарате также можно немного автоматизировать, но профессионалы предпочитают все настройки выставлять самостоятельно.

Применяется он при сложной съемке, когда камера не может в остальных режимах сама подобрать параметры для получения нужной экспозиции. При работе в ручном режиме хорошо помогает шкала экспозиции, которую можно увидеть в видоискателе. Мануальный способ съемки является самым творческим.

Функция зебра

Большинство начинающих фотографов никогда не слышали о функции зебра, но при этом она очень полезна и помогает на начальных этапах обучению фотографии.

Зебра – это функция, при которой камера отмечает черными и белыми полосами пересвеченные участки. Включив в настройках данную функцию, пользователь на экране может увидеть те фрагменты кадра, которые на фото у него получатся слишком светлыми или темными, и подстроить значение диафрагмы таким образом, чтобы они исчезли.

Если немного отвлечься от темы фотографий, то очевидно, что человеческий глаз является более совершенным устройством, чем камера. Соответственно, без использования данной функции пользователь видит картинку реальной, а вот фотоаппарат ее воспринимает иначе. И там, где глаз видит нормальное изображение, камера может увидеть пересвет или затемнение, соответственно, снимок получится не самым удачным. Функция зебра подсвечивает пользователям такие места и помогает их исправить.

Зебра пришла в фотографию из видеосъемки и в настоящий момент встречается очень редко, преимущественно в не зеркальных фотоаппаратах.

Заключение

Независимо от бренда производителя камер режимы, перечисленные выше, имеют одинаковый принцип работы. У Canon они получили название P,Av,Tv,M, у них Nikon P,A,S,M. Название ничего не меняет, и это лишь желание конкурирующих брендов отличаться друг от друга. Полуавтоматические режимы необходимо знать и уметь использовать любому фотографу, если он хочет выйти за пределы стандартного и скучного фото. Умение применять различные настройки в полуавтоматических режимах позволяют делать фото в сложных условиях экспозиции и там, где автоматика не справится.

Какой режим съемки выбрать

Когда у вас впервые появился зеркальный фотоаппарат, многие знакомые, уже считающие себя опытными мастерами фотодела, наверняка говорили вам, что для того, чтобы фотографии получились качественными, снимать нужно в ручном, или, как минимум, в одном из полуавтоматических режимов. Но возможно вы быстро в этих советах разочаровались, попробовав фотографировать в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Ничего страшного! У новичков в любом деле всё гладко и хорошо получается далеко не с первого раза. Так что не стоит оставлять попытки научится снимать так, как снимают профессионалы. А профессионалы от автоматических режимов съемки давно уже отказались. И не только от автоматических, но и от сюжетных. Сегодня мы попробуем научить вас самостоятельно настраивать ваш фотоаппарат.

Что же вы сегодня узнаете?

  1. Мы расскажем вам о режимах A (Av), S (Tv) и M, и дадим определение каждого из них.
  2. Расскажем о том, в каких ситуациях эти режимы стоит применять и почему.
  3. Объясним преимущества режимов А (Av) и S (Tv) в отличии от ручных настроек.
  4. Так же вы узнаете о других преимуществах ручной настройки фотокамеры и о примерах таких ситуаций, когда применение ручного режима – единственный из возможных вариантов работы.

Что же такое ручные режимы фотографирования, и какими они бывают

Ручной режим на фотокамере обозначается символом М. Что он нам позволяет делать? Режим М дает фотографу полный контроль над всеми тремя параметрами настройки экспозиции: диафрагмой (величина, а точнее, диаметр отверстия в объективе, через которое свет проходит на матрицу), выдержкой (скорость затвора, то есть промежуток времени, во время которого свет проникает на матрицу) и значением светочувствительности в единицах ISO. Чуть позже мы ещё расскажем об этих параметрах поподробнее. Все вместе их иногда называют экспозиционным треугольником.

Режим приоритета диафрагмы (на Nikon он обозначается значком А, а на Canon Av) позволяет фотографу влиять только на два параметра: диафрагму и светочувствительность. Скорость срабатывания затвора автоматика фотокамеры подберет без вашего вмешательства в ее работу. И сделает это так, чтобы экспозиция кадра была идеальной (с точки зрения её, автоматики, естественно).

Режим приоритета выдержки (на Nikon это значок S, на Canon – Tv). Так же, как и режим приоритета диафрагмы, он дает нам право самостоятельно установить только два параметра съемки, но на этот раз – светочувствительность и выдержку. А вот диафрагму автоматика камеры выставит такую, какую в данном случае посчитает нужной.

Кроме всего перечисленного, есть ещё два фактора, которые влияют на качество съемки. Речь идет об экспозамере, который используется фотокамерой, и компенсации экспозиции. Об этом мы расскажем немного попозже.

Как выбирать режим съемки?

Профессионалы чаще всего работают в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Рекомендуем так же поступать и вам. Но как же решить, какой режим вам лучше подходит в той или иной ситуации? Принимая решение о настройке фотоаппарата, необходимо учесть то, что вы сейчас будете фотографировать, какие создались в данный момент условия съемки, и что, в конце концов, вы хотите получить в итоге.

Давайте теперь по порядку. Когда нужно выбирать режим приоритета диафрагмы? Делать это надо в том случае, если вы планируете при съемке контролировать глубину резко изображаемого пространства. Ну, скажем, вы снимаете портрет красивой блондинки на фоне природы и хотите получить при этом эффектное боке (боке – это красиво размытый фон). Для получения такой картинки вам нужно как можно шире открыть отверстие диафрагмы. Например, до значения f 2,8 или f 1,8. И четко наводить резкость на лицо модели.

Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит не только для того, чтобы размыть на фотографии фон. Он может потребоваться и для решения как раз полностью противоположной задачи: тогда, когда необходимо создать четкий и резкий снимок с хорошей резкостью на всей глубине изображенного пространства. Например, при съемке пейзажей или интерьеров, чтобы хорошо были видны все детали. Для этого фотографировать вам придется с диафрагмой f11 или даже f16.

Если ваша задача при съемке — контролировать объект, находящийся в движении, проще говоря, резко сфотографировать движущийся объект, или, наоборот, сделать так. чтобы на фотографии он был размыт, или как говорят специалисты, смазан, нужно снимать в режиме приоритета выдержки. В этом режиме хорошо снимать, например, спортивные мероприятия, эстрадные концерты, балет или хореографию, животных в зоопарке или в дикой природе. Короче всё то, что находится в движении. При этом выдержку нужно устанавливать примерно на 1/500 секунды. Почему? Да потому, чтобы объект не получился на снимке смазанным. А в некоторых случаях требуется наоборот смазанность подчеркнуть. Например, при съемке автомобилей, движущихся по ночному проспекту, или движение воды в водопаде… Тут нужно снимать с выдержкой 2-3, или даже порой 5-7 секунд. С такими выдержками фотографировать нужно, конечно же, со штатива. Даже самый опытный фотограф при подобной съемке не удержит фотокамеру в руках без вибраций.

В некоторых случаях оптимальным вариантом будет съемка в полностью ручном режиме. Например, если вы задумали снять портрет или пейзаж в ночное время, или работаете в студии. Полностью ручной режим хорош при фотографировании со вспышкой в темной комнате, когда вам хочется хоть немного сохранить и передать на снимке естественное освещение.

О чем нельзя забывать

Никогда нельзя забывать про светочувствительность, то есть про число ISO. При съемке в любом из режимов, о которых у нас сегодня идет речь, светочувствительность нужно настраивать самостоятельно.

Как правильно выбирать светочувствительность? Первым делом основываться тут нужно на освещении, при котором вы фотографируете. Например, при съемке на улице при ярком солнечном свете значение ISO нужно устанавливать на 100 или 200 единиц. В тени или в пасмурную погоду хорошо будет значение ISO 400. Если вы ведете съемку в плохо освещенном помещении, то смело выставляйте ISO 800 или больше единиц. Всё тут зависит от конкретных обстоятельств. Но увлекаться высокой светочувствительностью, тем не менее, не следует. Чем выше будет ISO, тем хуже будет качество снимка. Значение светочувствительности в 3200 единиц и выше нужно устанавливать в особых случаях, крайне редко. Например, при съемке движущийся объект без штатива и при очень плохом освещении. Но все же в таких условиях рекомендуем снимать со штатива. Это даст вам возможность работать на более низкой светочувствительности. Штатив поможет вам избавиться от смазанности изображения.

Рекомендуем так же проверить скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры в режиме приоритета диафрагмы.

Если автоматика фотоаппарата в режиме приоритета диафрагмы значение выдержки определяет самостоятельно, это совсем не гарантирует вам получение качественного снимка. Вот почему нелишне будет проверить, какую выдержку установил ваш фотоаппарат. Конечно, проблем тут обычно не возникает. Но вот представьте, например, такую ситуацию: вы установили светочувствительность 100 единиц ISO, и в темной комнате фотографируете при диафрагме f 16. Конечно же, автоматика выставит вам очень длительную выдержку. И если вы снимаете с рук, без штатива, то снимок у вас, скорее всего, получится смазанным. Вот поэтому нужно обязательно следить за тем, чтобы выдержка всегда была установлена правильно. Для того, чтобы тут не ошибиться, можно пользоваться, например, следующим правилом: 1 фокусное расстояние объектива, которым вы снимаете, должно равняться скорости затвора. То есть выдержке. К примеру, при фотографировании с расстояния 200 метров и выдержка должна быть 1/200 секунды. Учитывая это правило, вам будет легко подкорректировать настройки ISO и диафрагмы, которые вы выставили на своем фотоаппарате, таким образом, чтобы автоматика установила выдержку, которая не позволит вам сделать снимок смазанным.

Читать еще:  Как убрать неприятный запах из посудомоечной машины

При съемке в полуавтоматических режимах необходимо так же следить за уведомлениями с предупреждениями о том, что экспозиция в режимах S и А выставлена неправильно.

Современная фотокамера – вещь очень умная. Но, несмотря на это, работать она может только в тех пределах, которые в нее заложены производителем, в рамках собственных ограничений. Вот почему в некоторых случаях вы можете получать уведомления о том, что в данный момент вы вышли за пределы параметров, при которых автоматика фотоаппарата может установить верные экспозиционные настройки. При этом сообщение с предупреждением будет отображаться в видоискателе – оно будет мигать.

Для пояснения вышесказанного можно привести примеры хотя бы двух ситуаций.

Вы снимаете в ясный и солнечный день в режиме приоритета диафрагмы. Светочувствительность установили в значение 800 единиц ISO, а диафрагму f 1,8. В этом случае автоматика фотокамеры выдаст сообщение о том, что кадр у вас получится слишком светлым. То есть, проще говоря, аппарат сам не сможет установить необходимое в этих условиях значение скорости затвора, а именно – очень высокое. Снимок, конечно, в этом случае сделать будет можно, но он получится у вас переэкспонированным. Камера вас об этом предупреждала. Как выйти из этой ситуации? Очень просто. Установите диафрагму немного поменьше или уменьшите светочувствительность, после чего попробуйте сделать ещё один снимок. Регулируйте настройки до тех пор, пока сообщение с предупреждением не исчезнет из поля вашего зрения.

Вы фотографируете в достаточно темном помещении в режиме приоритета выдержки. Светочувствительность вы выставили 400 единиц ISO, а выдержку – 1/1000 секунды. В этом случае камера так же не сможет установить правильное значение диафрагмы. В видоискателе опять появится сообщение с предупреждением. Выход тут точно такой же, как и в ситуации номер один. Вам самим нужно выбрать более низкую скорость срабатывания затвора и (или) скорее всего, увеличить светочувствительность. Тогда предупреждение исчезнет

Компенсация экспозиции при съемке в ручном режиме

В среде начинающих и неопытных фотографов часто возникает непонимание того, как, работая в ручном режиме, пользоваться компенсацией экспозиции. В этом случае многое, а точнее практически всё, зависит от того, какая у вас фотокамера. Например, знаменитый Canon такой возможности не допускает в принципе. А вот если у вас Nikon, то вы смело можете установить компенсацию экспозиции, например, в значение «+2». При этом шкалу с соответствующей поправкой вы увидите в поле зрения своего видоискателя.

К поправке экспозиции нужно прибегать в тех ситуациях, когда автоматика фотокамеры устанавливает неверные настройки. Если вы ещё недостаточно опытны и вам сложно разобраться в том, как делать поправку экспозиции, попробуйте фотографировать с использованием экспозиционного брекетинга. Ну, на худой конец, сделать снимок посветлее или потемнее можно практически в любом графическом редакторе уже после съемки, вол время его постобработки.

Ну, и в заключение нашего сегодняшнего рассказа – вот вам четкий и конкретный порядок установки экспозиционных параметров.

  1. Первым делом нужно установить светочувствительность. Делать это нужно в зависимости от освещения, при котором вы будете работать.
  2. После этого нужно определиться с тем, что вам наиболее в данный момент важно: глубина резко изображаемого пространства или возможность показать на снимке движение объекта.
  3. Устанавливаете нужный вам режим: или приоритета выдержки, или приоритета диафрагмы.
  4. Следующий этап работы – проверьте, есть ли в поле зрения видоискателя уведомление с предупреждением от камеры. Если такое уведомление есть – делаете так, чтобы его не было. Как – описано чуть выше.
  5. Последний этап. Делаете пробный снимок. Если вас что -то не устраивает, меняете настройки и опять делаете снимок. И так до тех пор, пока вы не будете окончательно довольны полученным результатом.

Вот и всё на сегодня. Удачи вам в постижении всех хитростей фотографической техники!

Как снимать в режимах приоритета выдержки и диафрагмы

Одно из характерных отличий продвинутой цифровой камеры от обычной «мыльницы» состоит в наличии различных полуавтоматических и ручных режимов съемки, открывающих фотографу доступ к дополнительным настройкам. По мере профессионального роста фотографы постепенно отказываются от использования стандартных сюжетных программ и стараются научиться настраивать свою камеру самостоятельно. Освоение режимов, приоритета диафрагмы/выдержки с оптимальным подбором отдельных параметров съемки позволит Вам получать более качественные фотографии в самых разных условиях съемки. Главное изучить эти таинственные режимы и понять, когда их лучше всего использовать на практике.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки

На колесо управления цифровым фотоаппаратом обычно выносятся специальные режимы съемки — M, A, S, P. Называться они могут и по-другому (например, M, AV, TV, P), но суть от этого не меняется. Наиболее простым из этих режимов является программный режим P (Programmed), который практически идентичен автоматическому режиму съемки, однако позволяет фотографу устанавливать выдержку в определенном диапазоне. Этим режимом удобно пользоваться новичкам, которые пока не готовы перейти к полностью ручному режиму съемки. С его помощью можно фотографировать самые разные сюжеты, особенно не переживая за правильность настроек.

Ручной режим M (Manual) позволяет вручную выставить значения светочувствительности, выдержки и диафрагмы. Чаще всего он используется в сложных условиях съемки, когда встроенная электроника камеры не справляется с определением правильной экспозиции. Это по-настоящему творческий режим, позволяющий фотографу гибко управлять всеми параметрами, отвечающими за экспозицию.

Ручной режим М (F8, 1/80c)

Впрочем, наиболее часто используемыми в практике фотографа являются режимы приоритета выдержки /диафрагмы. Остановимся на них более подробно:

Режим приоритет диафрагмы (А или Av)

Данный режим открывает доступ к управлению двумя настройками – значению светочувствительности ISO и диафрагме. Вы можете закрыть диафрагму, чтобы на матрицу фотоаппарата попало меньше света, или приоткрыть, чтобы через объектив прошло большее количество световых лучей. Манипулируя значениями диафрагмы, можно осуществлять контроль за глубиной резкости и размывать фон на снимке, в то же время камера самостоятельно определит соответствующую скорость затвора для достижения правильной экспозиции. Режим приоритета диафрагмы, в частности, хорошо подходит для портретной съемки, где изменение диафрагмы обеспечивает управление интенсивностью размытия фона. Данный режим оптимален и для съемки репортажа, и для фотографирования при слабом свете.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Здесь также можно изменять две настройки — но вместо диафрагмы Вы контролируете скорость затвора. В этом режиме можно вручную изменять светочувствительность и выдержку, а диафрагму, необходимую для достижения оптимальной экспозиции, автоматика определит сама. Профессионалы часто прибегают к использованию этого режима при фотографировании быстро движущихся объектов или спортивных соревнований, когда можно самостоятельно установить короткую выдержку. Кроме того, данным режимом удобно пользоваться при съемке без штатива для снижения риска смазывания картинки.

Итак, данные режимы работают аналогично друг другу. Но если в режиме A Вы вручную выбираете значение диафрагмы, а автоматика фотоаппарата определяет значение выдержки для обеспечения оптимальной экспозиции, то в режиме S Вы работаете со скоростью затвора. Примечательно, что в обоих режимах Вам нужно будет настраивать значение светочувствительности ISO самостоятельно.

При съемке в солнечную погоду лучше ограничиться ISO 100 или 200, а в пасмурный день или при фотографировании в тени можно слегка поднять светочувствительность до уровня 400 единиц. В условиях же слабого освещения придется использовать значения ISO более 800. Применение штатива дает возможность устанавливать меньшие значения светочувствительности, тем самым, снижая риск проявления цифрового шума на фотографиях.

Использование режимов приоритета диафрагмы и выдержки

При выборе того или иного режима нужно учитывать условия съемки и те цели, которых Вы хотите достичь. Переходите в режим приоритета диафрагмы, когда Вы планируете получить контроль над глубиной резко изображаемого пространства. Например, выбрав значение диафрагмы в районе f/1.8 или f/2.8, Вы можете создать красивый размытый фон при портретной съемке. В свою очередь, Вы можете выбрать большее значение, если требуется обеспечить высокую четкость по всему полю кадра. Но, конечно, этим область применения режима приоритета диафрагмы отнюдь не ограничивается.

Пример размытия заднего фона (F2.8), режим приоритета диафрагмы

Вы можете задействовать данный режим для фотографирования движущихся объектов, чтобы заморозить или размыть движение. Ведь при открытии диафрагмы встроенная электроника автоматически выбирает более короткую выдержку для достижения наилучшей экспозиции. Короткая выдержка позволит Вам снимать быстродвижущиеся объекты, «замораживая» их на фотографии. В свою очередь, размытие движения создается посредством длительных выдержек, которые Вы также можете получить в режиме приоритета диафрагмы, просто прикрыв диафрагму примерно до f/15. То есть режим A позволяет Вам контролировать скорость работы затвора и экспозицию для решения соответствующих задач.

Пример размытия заднего фона (F5.6), режим приоритета диафрагмы

Рекомендуется активировать режим приоритета диафрагмы, когда Вам приходится фотографировать при слабом свете. Благодаря возможности вручную подбирать значение диафрагмы Вы можете регулировать количество света, проходящего через оптическую систему. Это бывает очень полезно, в частности, при съемке в закрытой комнате при слабом свете, когда Вам требуется больше открыть диафрагму для получения более качественного снимка. Если же еще использовать светосильный объектив, то Ваша камера будет способна буквально «видеть» в сумеречном свете.

Фотографирование в режиме приоритета диафрагмы особенно актуально, когда освещенность колеблется от одного кадра к другому. Стоит отметить, что хотя камера автоматически определяет выдержку, это отнюдь не гарантирует, что Вы в итоге получите качественный снимок. Всегда лучше проверять, какую скорость затвора выставила камера. Обычно проблем не бывает, однако нужно иметь в виду, что в сложных условиях съемки автоматика может давать сбои, устанавливая слишком короткую или слишком большую выдержку.

Использование режима приоритета выдержки (1/800c)

Когда стоит пользоваться режимом приоритета выдержки? Прежде всего, это те виды съемки, где Вам необходимо контролировать движение. Изменяя значения выдержки, можно сделать объект максимально четким в фазе движения, либо просто размыть его. Музыкальные концерты, спорт, съемки дикой природы – здесь режим приоритета выдержки может серьезно пригодиться. Чтобы заморозить движение, просто выставляйте короткую выдержку. В свою очередь, чтобы размыть движущийся объект увеличивайте значение выдержки.

Режим приоритета выдержки также пригодится, если Вы осуществляете съемку с проводкой, то есть фотографирование посредством слежения фотоаппарата за движущимся объектом. В данной ситуации рекомендуется повысить выдержку до значения, которое будет больше величины, обратной выбранному фокусному расстоянию. Применение режима приоритета выдержки при съемке с проводкой является самым удобным решением, которое освободит Вас от нужды придумывать что-либо еще. Съемку с проводкой можно применять для фотографирования людей, автомобилей и всего, что движется.

Читать еще:  Тонкости помола кофе в кофемолке

Использование режима приоритета выдержки (1/1600c). Во время съемки дул ветер раскачивая цветок

Работая с режимами приоритета выдержки/диафрагмы Вам, прежде всего, необходимо будет выставить значение светочувствительности в соответствии с условиями освещения. Затем Вы определяетесь с тем, что является ключевым для Вас в данной фотографии – управление резкостью или возможность подчеркнуть движение. После этого переходите в режим приоритета диафрагмы или выдержки. Можно сделать несколько пробных снимков для того, чтобы убедиться в правильности экспозиции. Иногда Вы можете получать уведомления о том, что выходите за пределы определенных параметров, в которых возможно подобрать оптимальные значения автоматических настроек. Вам придется несколько изменить выставленные параметры ISO или выдержки/диафрагмы и произвести съемку еще раз.

Освоив режимы приоритета выдержки/диафрагмы, Вы сможете спокойно перейти к ручному режиму съемки, самостоятельно выставляя все параметры для достижения наилучшего результата. Режимы приоритета выдержки/диафрагмы должен уметь использовать на практике каждый фотограф. Главное только научиться определять, какое значение выдержки или диафрагмы лучше установить для конкретного сюжета. Все это приходит только с опытом и постоянной практикой.

Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы: как научиться правильно их использовать

Полуавтоматические режимы приоритетов выдержки и диафрагмы вы найдете в каждой зеркалке. Они позволяют фотографу вручную установить ISO и выдержку затвора или же ISO и размер диафрагмы, и затем камера автоматически рассчитает недостающую часть настройки экспозиции. Рассмотрим, какой режим и когда использовать, как с ними работать и в каких случаях все-таки стоит выбирать мануальный режим съемки.

Приоритет выдержки

В режиме «Приоритет выдержки» вы сами устанавливаете время выдержки и ISO, с которыми хотите работать. Затем встроенный экспонометр устанавливает значение диафрагмы в соответствии с заданными параметрами, чтобы изображения были правильно экспонированы.

Классическим примером использования приоритета выдержки является панорамирование.

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/15 с, f / 8, ISO 100, фокусное расстояние 5,1 мм (EQ 35:24 мм)

Панорамная съемка является классической примером использования приоритета выдержки и данное панорамное фото это демонстрирует. С помощью этой техники, когда вы устанавливаете длинную экспозицию и следуете камерой за объектом, вы можете размыть фон и показать быстрое движение. Вы можете, к примеру, получить преимущество от режима приоритета выдержки для «замораживания» быстро движущихся объектов. Просто установите достаточно короткое время выдержки затвора.

И еще вы можете действовать наоборот — установить длительное время выдержки затвора. Вы получите изображения с выразительно размытой водой в движении или облаками, плывущими по небу.

Если в первом случае фотограф работает со временем порядка сотых или даже тысячных секунды, во втором случае устанавливается время в несколько секунд или несколько десятков секунд. Также можно использовать длинные выдержки, чтобы размыть движущиеся объекты вне основной сцены. Например, при фотографировании достопримечательностей такой прием позволяет легко избавиться от движущихся туристов.

При использовании очень короткого времени вы столкнетесь с техническими ограничениями своей камеры или, точнее, объектива.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Несмотря на то, что был использован минимальный f-stop, фотография все еще недодержана из-за недостатка света. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 mm 1:1.8 Art, 1/4000 s, f/1.8, ISO 100, focal length 35 mm (EQ 35:56 mm)

При съемке экспозиций длительностью всего лишь в тысячные доли секунды часто не хватает света, даже когда диафрагма широко открыта. Таким образом существует риск, что фотографии получатся недоэкспонированы, поэтому нужно работать с высокими значениями ISO, что снизит техническое качество изображений, ведь они будут иметь больший шум.

Это может быть компенсировано с помощью съемки в формат RAW, который сохраняет максимум информации об изображении. Затем вы сможете легко улучшить экспозицию фотокадра в программе-фоторедакторе.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Тут для того, чтобы справиться с отсутствием света, был включен режим автоматического ISO. Таким образом камера может решить, какое значение ISO будет наилучшим для достижения правильной экспозиции. Тем не менее, эта фотография недоэкспонирована из-за несовершенного измерения встроенным экспонометром. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/4000 с, f/1,8, ISO 800, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

С другой стороны, при съемке с чрезвычайно длительным временем экспозиции (десятки секунд) даже полностью закрытая диафрагма не может в достаточной степени ограничить свет, достигающий датчика. Вы должны помочь себе посредством фильтра нейтральной плотности (ND) или поляризационного фильтра.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Для этого было установлено максимальное время выдержки затвора. Таким образом, камера закрыла диафрагму настолько плотно, насколько это возможно. Даже при таком высоком f-stop и минимальном значении ISO установленное время экспозиции все еще коротко, и капля видна. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/5 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. С учетом того, что встроенный экспонометр имеет тенденцию недоэкспонировать яркие фотографии, была установлена компенсация экспозиции +1 и 2/3 EV. Это позволило установить время 0,6 с, и это настолько долго, что вы действительно не видите каплю, виден только след от нее. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1: 1,8 Art, 0,6 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Камера была настроена так же, как на предыдущем изображении, но с добавлением поляризационного фильтра, который устранял отражения от поверхности и ограничивал свет, поступающий в объектив. Это позволило установить время затвора в 2 секунды и, таким образом, полностью размыть движение. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 2 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Из-за описанных выше недостатков, связанных с экстремальным временем срабатывания затвора, приоритет не часто используется на практике.

Приоритет диафрагмы

Приоритет диафрагмы — это основной режим, используемый всеми репортажными фотографами. В этом полуавтоматическом режиме вы устанавливаете такие диафрагму и ISO, которые хотите, а затем камера выбирает правильную выдержку.

Классический образец для демонстрации приоритета диафрагмы. Широкое открытие диафрагмы позволило размыть фон. Canon EOS 7D, 70-200 мм, 1/125 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 135 мм (EQ 35:216 мм)

Настройками диафрагмы вы контролируете глубину резкости фотографии. Благодаря этому вы решаете, что будет четким на снимке, а что размытым, то есть за пределами глубины резкости. Это очень эффективный способ отделить объект от фона (например, на портретах) или же наоборот — получить четкое изображение по всей глубине и ширине кадра (например, для фотосъемки с натуры, архитектурной или продуктовой фотографии).

Городской пейзаж, который требует полностью закрытой диафрагмы. Кадр очень резкий, получился интересный эффект — использование максимально малой величины диафрагмы превратило источники света в «звездочки». Canon EOS 5D MkII, 70-200 мм, 15 с, f/22, ISO 100, фокусное расстояние 200 мм (EQ 35:200 мм)

Ручной режим камеры

Ручной режим — это просто король режимов экспозиции камеры. В этом режиме все ваши фотографические параметры полностью вами управляются. Переходите к ручному режиму, когда у вас есть время на установку параметров съемки вручную. Тут рекомендуется использовать экспонометр. Встроенный экспонометр камеры измеряет свет, отраженный от сцены съемки, и результат его измерения может быть искажен слишком темными или светлыми объектами в кадре. Ручной экспонометр напрямую измеряет свет, падающий на сцену съемки.

В репортажной фотографии ручной режим будет полезным в ситуациях, когда уровень освещения сцены съемки не меняется, например, в интерьерах с искусственным освещением. Это дает возможность выполнить серию последовательно экспонированных снимков и не нужно беспокоиться о том, что одно изображение будет светлее или темнее другого.

При этом, когда вы снимаете со вспышкой в студии, лучше использовать только ручной режим.

Автоматическая настройка ISO

Современные зеркалки позволяют работать с автоматическими настройками ISO в каждом режиме фотокамеры. Для репортажной фотографии тут хорошо подходит сочетание приоритета диафрагмы и автоматической ISO.

Представьте, что вы фотографируете свадьбу и начинаете с съемки перед церковью. Вы устанавливаете нужную диафрагму, а камера автоматически устанавливает время срабатывания затвора, которое является довольно коротким из-за яркого наружного освещения. Далее, когда вы войдете в темный интерьер церкви, рассчитанное время выдержки станет слишком длинным, чтобы хорошо снимать без штатива. Но вы установили автоматический ISO. В этом случае ваша камера реагирует автоматически: она не изменяет выдержку. Вместо этого она начинает повышать чувствительность ISO, давая возможность сделать правильно экспонированные, четкие снимки без необходимости изменения настроек камеры.

Приоритет диафрагмы — это именно то, с чем вы столкнетесь на практике

Приоритет выдержки вы не будете слишком часто использовать. Вы будете отдавать предпочтение режиму приоритета диафрагмы, особенно для репортажной фотографии. Это связано с тем, что в моменты репортажа события развиваются быстро, и у вас не хватит времени для ручной настройки параметров экспозиции. Но благодаря режиму приоритета диафрагмы вы сможете контролировать качество своих фотографий.

Учтите, что для съемки статичных объектов лучше всего работать в полностью ручном режиме камеры. Тут все под контролем, и вы не привязаны к автоматическим системам камеры, которые не являются непогрешимыми.

Видеоканал Фотогора

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector