Как самому собрать воздушный электрический компрессор - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Ecom-climate.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самому собрать воздушный электрический компрессор

Как сделать компрессор своими руками

  • Необходимые материалы
  • Собираем двигатель
  • Резервуар для сжатого воздуха
  • Собираем устройство
  • Испытываем и настраиваем самодельный компрессор для покраски авто
  • Заключение

Для покраски авто, как правило, используется устройство для распыления краски. Это воздушный компрессор и соединённый с ним краскопульт. Если вы планируете такое оборудование для своего гаража, то можете сделать компрессор своими руками или приобрести заводскую модель.

Вполне очевидно, что купить готовое изделие гораздо проще. Это влечёт за собой меньше трудозатрат. Однако самостоятельное изготовление — это существенная экономия финансов. Кроме того, знатоки утверждают, что самодельный мощный электрический компрессор для авто с реле и ресивером может быть гораздо эффективнее и долговечнее серийного изделия. Ниже расскажем о том, как сделать компрессор для покраски авто под напряжение в 220В самостоятельно.

Компрессор для покраски авто своими руками

Необходимые материалы

Очевидно, что для работы нам будет необходимо собрать определённые материалы. Итак, чтобы собрать самодельный воздушный компрессор под напряжение в 220В для покраски авто, нам понадобятся следующие детали:

  • манометр;
  • редуктор с фильтром защиты от масла и влаги;
  • реле для регулировки давления;
  • фильтр очистки для бензиновых двигателей;
  • крестовина для воды с резьбой внутри;
  • переходники резьбовые;
  • хомуты;
  • мотор;
  • ресивер;
  • масло для двигателя;
  • выключатель под напряжение в 220В;

Материалы для самодельного компрессора

  • трубки из латуни;
  • маслостойкий шланг;
  • деревянная доска;
  • шприц;
  • средство для удаления ржавчины;
  • шпильки, гайки, шайбы;
  • герметик, фум лента;
  • эмаль для металла;
  • пилка или напильник
  • колеса от мебели;
  • фильтр моторный дизельный.

Собрать этот список несложно. После того как всё необходимое собрано, можем приступать к работе.

Собираем двигатель

Начинаем работу с самого важного элемента — двигателя, который будет создавать нужную величину давления воздуха. Здесь мы можем воспользоваться мотором от ненужного холодильника.

Его устройство включает в себя реле, которое понадобится для того, чтобы поддерживать заданную величину давления воздуха. Знатоки утверждают, что старые советские модели позволяют добиться более высокого давления, чем новые моторы импортного производства.

Извлекаем мотор из холодильника, старательно очищаем его и обрабатываем средством, позволяющим избежать окисления корпуса. После этого он будет готов для покраски.

Снимаем мотор холодильника

Теперь необходимо произвести замену масла в моторе. Для этого вполне подойдёт полусинтетическое — оно не хуже моторного и имеет массу полезных добавок.

В моторе есть 3 трубки: 1 закрытая и 2 открытые, с помощью которых циркулирует воздух. Для того чтобы определить входной и выходной каналы, включаем мотор и запоминаем, куда идёт поступление воздуха, и откуда он выходит. Закрытая трубка используется как раз для того, чтобы менять масло.Работая напильником, делаем надпил таким образом, чтобы избежать попадания в трубку опилок. Ломаем конец, удаляем масло и вливаем новое, пользуясь для этой цели шприцом.

Чтобы загерметизировать канал после замены масла, подбираем винт подходящего сечения, наматываем на него герметическую ленту и наглухо вкручиваем в трубку.

Мотор вместе с реле крепим на толстой доске, которая будет играть роль фундамента. Выбираем такое положение, в котором он находился в холодильнике. Это необходимо потому, что пусковое реле крайне чувствительно реагирует на то, как оно размещено. На нём есть, как правило, соответствующая маркировка — придерживайтесь правильного расположения для того, чтобы реле работало стабильно и правильно.

Крепим мотор на подготовленную доску

Резервуар для сжатого воздуха

Воздушный резервуар — необходимый элемент, который обязательно входит в устройство компрессора. Он должен быть рассчитан на определённую величину давления, чтобы устройство работало корректно. Мы можем использовать как ресивер, старые ёмкости от десятилитровых огнетушителей — они прочны и герметичны.

Вместо пускового клапана наворачиваем на ресивер резьбовой переходник — для герметичности пользуемся специальной ФУМ-лентой. Если будущий ресивер имеет очаги ржавчины, от них нужно обязательно избавиться при помощи шлифования и обработки специальными средствами. Для того чтобы устранить очаги коррозии внутри, заливаем средство и хорошенько встряхиваем. После ставим водопроводный крестовик с применением герметика. Можем считать, что самодельный ресивер готов.

Старый огнетушитель используем как резервуар для сжатого воздуха

Собираем устройство

Ресивер из огнетушителя вместе с мотором прикрепляем на основу из толстой доски. В качестве средств фиксации используем гайки, шайбы и шпильки. Ресивер должен располагаться вертикально. Для его крепления берём три фанерных листа, в одном из них проделываем отверстие для баллона. Два остальных листа крепим к деревянной основе и фанерному листу, который держит самодельный ресивер. На дно деревянной основы накручиваем колёсики мебельной фурнитуры для лучшей маневренности механизма.

На входную трубку компрессора надеваем резиновый шланг, к которому подсоединяем фильтр очистки для бензиновых двигателей. Дополнительные хомуты не понадобятся, поскольку величина входного давления воздуха сравнительно невысокая. Чтобы избежать наличия в потоке воздуха частиц влаги и масла, ставим на выходе масло-влагоотделяющий фильтр для дизельных двигателей. Здесь величина давления будет уже достаточно высокой, поэтому следует использовать для дополнительного крепления специальные хомуты с винтовыми креплениями.

На нижеприведённой схеме показано, как собирается самодельный автомобильный компрессор для покраски авто.

Схема компрессора для покраски авто

Далее фильтр для очистки от масла и влаги подключаем к входу редуктора, который нам будет необходим для развязки давления в двигателе и баллоне. Осуществляем соединение по водопроводному крестовику с левой или правой стороны. С противоположной стороны крестовины ставим манометр для контроля уровня давления в баллоне. На верхний конец крестовика монтируем реле для регулировки. Уплотнение всех соединений выполняется при помощи герметика.

С помощью реле мы сможем подать в ресивер нужное нам давление, обеспечив при этом ступенчатую работу механизма. Реле настраивается двумя пружинами, одна из которых задаёт верхнюю границу давления, а вторая — нижнюю.Один контакт соединяем с нагнетателем, второй коммутируем с нулевой фазой сети. Второй сетевой вход нагнетателя соединяем посредством тумблера с фазой электросети. Тумблер даст возможность включать и выключать устройство от электропитания, не вынимая вилку из розетки. Осуществляем пайку и изолируем все электрические контакты. После покраски наш самодельный компрессор для авто будет готов к испытаниям.

Самодельный компрессор для покраски автомобиля

Испытываем и настраиваем самодельный компрессор для покраски авто

Для испытаний к выходу выполняем подключение краскопульта. Тумблер ставим в выключенную позицию и включаем вилку в электрическую розетку. Регулятор реле устанавливаем на самое маленькое значение и включаем тумблер. Для контроля используем манометр. Убеждаемся, что реле исправно в нужные моменты размыкает сеть.При помощи воды с моющим средством проверяем, насколько герметичны все шланги и соединения.

Далее освобождаем ёмкость от сжатого воздуха — после падения давления до определённого уровня реле должно включить мотор. Если всё работает нормально, можно попытаться применить аппарат для покраски подходящего объекта. Смотрим на качество и убеждаемся, что аппарат работает стабильно, и его можно использовать для работы с авто.

Проверяем компрессор с помощью краскопульта

Заключение

Изготовление воздушного электрического компрессора своими руками не только помогает сэкономить финансы, но и позволяет создать агрегат для выполнения конкретных задач. Использовать его можно не только для покраски кузова авто. Он может быть полезен для пескоструйной обработки разных элементов авто, а также для продувания разных элементов и других задач, в которых требуется использование сжатого воздуха.

Как самому собрать воздушный электрический компрессор

  • > Главная
  • > О компании
  • > Продукция
    • > Компрессоры для дайвинга (водолазные помпы)
      • > Сверхкомпактная система хука «СпортДайв»
      • > Компрессорная система «Таймень»
    • > Шланги с регулятором
      • > Шланг с регулятором
      • > Шланг обратный с регулятором
    • > Полнолицевая маска
    • > Жилет грузовой
  • > Отчёты
  • > Статьи
    • > Какой компрессор лучше для системы хука — мембранный или поршневой безмасляный?
    • > Обзор мировых аналогов систем хука
    • > Как сделать самостоятельно систему хука
  • > Отзывы
  • > Контакты

Как сделать самостоятельно систему хука.

Это волне можно сделать, но не все так просто, дёшево и быстро, как кажется на первый взгляд.
Важно понять, если в этом смысл, сколько можно сэкономить, сколько понадобится времени и сколько у вас его в распоряжении есть.
Нужно будет выполнить 3 этапа работы.
1. Выполнить хотя бы приближенную конструкторскую работу, подобрать оборудование, фитинги и др. При кажущейся простоте аппарата, на самом деле аппарат (даже без поплавка) содержит много деталей, около 40 позиций, не считая разных видов фитингов и крепежа. Если чего-то важного не хватать будет, то при эксплуатации это будет давать знать и возможно придётся вернуться к конструкторской работе.
2. Логистика. Нужно найти в продаже необходимые детали в магазинах, придётся много искать в интернете, возможно, много деталей придется заказать из другого города и заплатить за доставку, даже за вес в 100 грамм нужно заплатить 200-600руб. Обычно этот пункт занимает больше всего времени, можно из-за какой-нибудь мелочи засесть на недели.
3. Сделать качественную сборку.
По личному опыту могу сказать, предполагаемые затраты времени и денег нужно умножить на 1,5-2, чтобы получить реальные значения.
Стоимость всех деталей без работы и доставки обойдётся 22000÷31000 руб. в зависимости от модели компрессора и регулятора (дыхательного автомата), причём качественный компрессор, как минимум будет стоить 9000 руб. Хочу обратить внимание, на продающиеся в магазинах дешёвые китайские компрессоры для накачки шин, для этих целей не подойдут. Приходилось слышать, как люди, самостоятельно делающие систему, покупали дешёвые компрессоры, говорили «собирал всю зиму систему, при испытании в бассейне выявил много недостатков, компрессора ещё греется», «я купил всего за …… компрессор уже с ресивером», а потом «сейчас я подбираю качественный компрессор». Некачественный компрессоры с виду почти ничем не отличаются от качественных компрессоров, но внутри по ответственным деталям и качеству сборки отличаются. Я проводил тест на срок службы качественного, недешёвого компрессора от известного бренда, под нагнетаемым давлением 3 бара и с охлаждением вентиляторами. Этот компрессор непрерывно проработал 585 часов или 3 недели и 3 дня, это очень хороший показатель, сам не ожидал, думал, будет хуже. Причём, когда вскрыл этот компрессор, было изношено только фторопластовая поршневая манжета и были задиры на цилиндре, остальное было в полном порядке. Также потом я испытывал дешёвый компрессор от малоизвестного китайского бренда, с виду и по характеристикам в точности такой же, под тем же нагнетаемым давлением 3 бара и с охлаждением вентиляторами. Этот компрессор непрерывно проработал всего лишь 4 часа, сильно нагрелся и в конце произошло короткое замыкание в электромоторе. При испытании компрессор сильно нагрелся, стоял запах горелой изоляции, даже охлаждение вентиляторами не помогло. Вскрытие компрессора показало сильный перегрев изоляция обмоточного провода электродвигателя, она сильно потемнела и осыпалась, пластиковый держатель щёток расплавился. По каким причинам произошёл перегрев — непонятно, то ли обмоточный провод электродвигателя не из чистой меди, то ли из-за высокого трения пары поршень – цилиндр, причём компрессор не имел тепловой защиты от перегрева. А теперь представьте, если бы человек находился под водой и дышал через рот воздухом из этого компрессора, он мог бы просто не почувствовать запах, а ведь на глубине 10 м воздух сжат в 2 раза, соответственно, концентрация отравляющих веществ будет больше в 2 раза, человек под водой может просто потерять сознание.
Ещё один момент, производители портативных компрессоров на 12 В, например, для накачке шин, аэрации воды, указывают в характеристиках воздушный поток при питании генераторным напряжением автомобиля 13,8 В и без избыточного давления на выходе т. е. когда компрессор со своего выходного отверстия напрямую качает воздух в атмосферу. При питании от свинцово-кислотной батареи и рабочем давлении на выходе производительность будет в 1,5-2 раза меньше.
Ещё нужно учитывать то, что у поршневого компрессора при выходном давлении более 2 бар, нагревается сжатый воздух свыше 200 оС, поэтому шланг, соединяющий компрессор и ресивер, должен выдерживать эту температуру.
При подборе компрессора обязательно обратите внимание, есть ли у компрессора тепловая защита (встроенное тепловое реле), включите компрессор хотя бы на час под рабочее давление и посмотрите, как он греется. Обязательно на питающем проводе должен быть плавкий предохранитель, соединение поршневого компрессора и ресивера должно быть нетоксичным шлангом с рабочей температурой более чем 200 оС, у обычного ПВХ шланга рабочая температура около 70 градусов, если ее превысить, материал начинает выделять хлор и терять прочность, шланг просто лопнет.
Сейчас в самодельных системах хука очень часто применяются недорогие китайские, мембранные компрессоры для аэрации воды и содержания рыбы. В их характеристиках указываются чудовищные характеристики воздушного потока 120 л/мин и даже 160 л/мин. Нужно понимать, что один лишь поток воздуха ничего не значит при дыхании под водой, важно еще и давление, при котором этот поток. Например, бытовой вентилятор при мощности 30 Вт создаёт воздушный поток 10-20 м3/мин или 10 000 — 20 000 л/мин, при очень малом давлении, это соответствует потреблению воздуха почти 100 человек, но это на поверхности и без шланга, даже на глубине 10 см от такого потока ничего не останется. Реально измеренный воздушный поток мембранного компрессора 120 Вт, при избыточном давлении на выходе 0,5 бара и напряжении 12 В составил 35 л/мин, весьма скромная уже цифра.
Хочу обратить внимание, у такого типа компрессоров воздух прокачивается через внутреннюю часть электродвигателя, где могут быть продукты износа графитовых щёток, продукты реакции с воздухом искрящих щёток, испарения от нагрева изоляции якоря электродвигателя при его неисправности, поэтому обязательно используйте на питающем проводе плавкий предохранитель для защиты от ненормальных токов компрессора, то есть уже не такой чистый воздух, как кажется на первый взгляд.
Еще учитывайте, что на конце шланга подачи воздуха с поверхности должен быть обязательно обратный клапан, при его отсутствии, когда вы находитесь под водой, случайное отсоединение шланга от компрессора (обрыв, перерезание), регулятор, который вы держите во рту, мгновенно заполнится водой.
Все эти моменты нужно учитывать при самостоятельном изготовлении, а после окончания всех работ может оказаться, что экономия денег при затраченном времени оказалось таким, что проще устроиться дворником на подработку и быстрее заработать необходимую сумму.

Читать еще:  Классификация вытяжек для кухни

Обзор самодельных систем хука

Самодельная система №1

1. Малая себестоимость.
2. Брызгозащищённая конструкция.

1. Очень слабый мембранный компрессор 36 Вт с заявленным воздушным потоком 68 л/мин (без избыточного давления на выходе, в реальности эта цифра будет ещё меньше), можно погрузиться максимум на 2,5 м. Из опыта могу сказать, что после некоторого времени эксплуатации захочется погрузиться на 5 м и полноценно дышать, а еще позже на 10 м, поэтому это изделие временное.
2. Используется мембранный компрессор для аэрации воды, у которого воздух прокачивается через внутреннюю часть электродвигателя, где могут быть продукты износа графитовых щёток, продукты реакции с воздухом искрящих щёток, испарения от нагрева изоляции якоря электродвигателя при его неисправности.
3. Нет плавкого предохранителя для защиты от неисправностей электродвигателя компрессора, в случае межвиткового замыкания обмотки компрессора (не забывайте, что это дешёвый китайский компрессор), возросшие в несколько раз токи электродвигателя будут сильно греть изоляцию и обмотка начнет дымить, токсичные газы начнут поступать во вдыхаемый воздух, что может привести к отравлению.
4. Плохое качество литья алюминия деталей этого компрессора.
5. Не лучшая компактность т.к. поплавок-накопитель сжатого воздуха невозможно спустить и свернуть, что будет занимать весьма немало места.
6. Сколько прослужит склеенный из пластиковых канализационных труб поплавок-накопитель сжатого воздуха Богу только известно. Могу добавить, что усилие в месте соединения труб составляет около 90 кг при избыточном давлении 1 бар. В случае разрыва поплавка прекратится подача воздуха и система начнёт тонуть. Всплывающий на поверхность пловец головой может «встретить» под водой погружающуюся на дно систему.
7. Батарея не закреплена в пластиковом ящике, поэтому при её смещении вибрирующий компрессор будет колотить по батарее.

Самодельная система №2

1. Хорошего качества надувная камера-поплавок.
2. Брызгозащищённая конструкция.

1. Не самый мощный китайский мембранный компрессор 100 Вт с заявленным воздушным потоком 105 л/мин (без избыточного давления на выходе в реальности эта цифра будет ещё меньше) и отсутствие ресивера позволит комфортно дышать на глубине только около 3 м (при физической активности). Из опыта могу сказать, что после некоторого времени эксплуатации захочется погрузиться на 5 м и полноценно дышать, а еще позже на 10 м.
2. Из-за отсутствия ресивера будет хорошо заметный гул под водой от пульсации сжатого воздуха в шланге, вдох будет не естественно более затянутым, что особенно заметно будет при существенных физических нагрузках.
3. Используется мембранный компрессор для аэрации воды, у которого воздух прокачивается через внутреннюю часть электродвигателя, где могут быть продукты износа графитовых щёток, продукты реакции с воздухом искрящих щёток, испарения от нагрева изоляции якоря электродвигателя при его неисправности.
4. Нет плавкого предохранителя для защиты от неисправностей электродвигателя компрессора, в случае межвиткового замыкания обмотки компрессора (не забывайте, что это дешёвый китайский компрессор), возросшие в несколько раз токи электродвигателя будут сильно греть изоляцию и обмотка начнет дымить, токсичные газы начнут поступать во вдыхаемый воздух, что может привести к отравлению.

Самодельная система №3

1. Хорошего качества надувная камера-поплавок.
2. Хорошего качество компрессор.
3. Солидный объём ресивера 24 л.

1. Отсутствует охлаждение компрессора и возможен его перегрев от попадания солнечного излучения в жару. Для данного компрессора (Беркут R20) допустимое непрерывное время работы 60 мин, при давлении 2,1 бара, в этой системе рабочее давление уже 6-7 бар, то допустимое время уменьшится до 30-40 мин, ещё учитывая, что компрессор никак не защищён от попадания прямых солнечных лучей на электродвигатель, которые могут его еще сильнее нагреть, то допустимое время непрерывной работы будет ещё меньше. Перегрев вероятен при погружении на глубину 10 м и с существенной физической нагрузкой, например, если плыть против течения. При перегреве компрессор отключится от тепловой защиты, но не исключена ситуация, при которой тепловая защита может не сработать, тогда может быть сильный перегрев электродвигателя компрессора и появление вредных газов во вдыхаемом воздухе.
2. Ресивер (баллон) изготовлен из стали толщиной всего 1,5 мм без защитных покрытий внутри — это очень мало, например, у ресиверов Беркут толщина стенки около 2,9-3 мм (поэтому и цена у них не низкая). Учитывая, что в ресивере постоянно скапливается конденсат, то стенка будет ржаветь и терять в толщине примерно 0,1 мм в год, учитывая диаметр и рабочее давление ресивера, через 5-7 лет в нём может появиться свищ (смотрите ГОСТ 14249-89), через который воздух может выйти во время погружения.
3. Воздушный фильтр-воздухозаборник не защищён от дождя.

Еще один момент, на который хочу обратить внимание. Что бы вам не говорили, но большой объём ресивера (баллона) не даёт 100% резервного запаса воздуха в случае аварийного отключения компрессора, воздух будет только когда вы поднимаетесь на поверхность. Если в этот момент вы зацепитесь за рыболовные сеть, крючки, ветки затопленных деревьев, то сможете сделать пару вдохов и всё (которые мало чего дадут). К тому же может произойти непредвиденное отсоединение шланга, например повреждение винтом лодки, случайное отсоединение шланга купальщиком и др., в этих ситуациях ресивер будет бесполезен. Для 100% резервирования используйте резервные источники воздуха (полностью автономные дыхательные системы), например, Spare Air.

Воздушный компрессор из холодильника своими руками

Главная страница » Воздушный компрессор из холодильника своими руками

Портативный воздушный компрессор, малошумный, потребляющий сравнительно немного электроэнергии – это, наверное, мечта каждого владельца частного дома, дачи, гаража, объекта малого бизнеса. Что же, мобильную установку сжатого воздуха вполне допустимо сделать самостоятельно, к примеру, взяв часть оборудования старого бытового холодильника. Каждый холодильный агрегат имеет встроенный компрессор. Если извлечь эту деталь, дополнить оснасткой, получится воздушный компрессор из компрессора холодильника, сделанный своими руками.

Особенности идеи сжатия воздуха

Прежде чем решиться на реализацию идеи, желательно точно определиться: а действительно ли эта затея стоит того, чтобы за неё браться? Рассмотрим несколько важных аспектов в тему, дабы помочь будущим конструкторам принять верное решение:

  1. Холодильные компрессоры не предназначены для работы с воздухом.
  2. Производительность компрессоров бытовых холодильников низка.
  3. Для смазки механизма холодильных компрессоров требуется специальное масло.

Отсюда вытекают соответствующие выводы. При работе с воздушной средой аппарат не сможет функционировать длительное время без хорошего охлаждения. Когда холодильный компрессор работает с фреоном, за счёт иных температурных параметров хладагента осуществляется охлаждение корпуса.

Сжатие воздушной смеси холодильным компрессором происходит совершенно в других температурных условиях, что приведёт к повышению рабочей температуры на порядок. В конечном итоге, без хорошего охлаждения компрессор попросту сгорит.

Сгоревший компрессор холодильника в результате нарушения технологических режимов работы. Такая же участь ожидает аппарат, который предполагается использовать в проекте, если не применить специальных средств защиты

Малая производительность домашних холодильных агрегатов – это ещё один фактор, ограничивающий применение такой техники для получения сжатого воздуха.

К примеру, чтобы накачать 5-литровый ресивер до давления 5-7 атм., потребуется минимум 15-20 минут работы холодильного агрегата.

Между тем, этого объёма воздуха не хватит даже на то, чтобы за один присест накачать колесо автомобиля или пульверизатором выкрасить одну стену небольшого помещения гаража.

Низкая производительность системы холодильника — обычное дело для такой техники. Но под систему сжатия воздуха, тем более с большим значением расхода, требуется уже система высокопроизводительная

Наконец, ещё один важный фактор – компрессорное масло. Для смазки механизма холодильных компрессоров используется специальное масло под фреон, свойства которого в контакте с воздухом резко изменяются.

Если не поменять масло на другой вид смазывающего материала, лояльного по структуре к воздуху, через определённое время механизм компрессора попросту «накроется» по причине скорого износа деталей.

Конструкция на компрессор своими руками

Итак, если, несмотря на все отмеченные нюансы, принято решение о сборке воздушного компрессора из холодильника, можно приступать непосредственно к действиям.

Читать еще:  Кто изобрел микроволновую печь

Примерно такая конструкция должна получиться в результате реализации задуманной идеи. По внешнему виду претензий нет. Аппарат выглядит более чем безупречно и вполне внушительно

Первым делом следует собрать все необходимые детали проектной оснастки:

  1. Ресивер воздушный.
  2. Масляный сепаратор.
  3. Дифференциальное реле давления.
  4. Трубку медную.
  5. Фильтр воздуха входной.
  6. Запорную регулирующую и контрольную арматуру.

Для воздушного ресивера оптимально подходит баллон сжатого воздуха от автомобиля КАМАЗ. Пятилитровая ёмкость имеет приемлемые для бытовой среды габаритные размеры и соответствует требованиям, относительно сосудов, работающих под давлением.

Компрессор домашний, сделанный из холодильника, лучше всего оснастить одним из баллонов, которые используются на грузовых тягачах КАМАЗ. Эти сосуды соответствуют стандартам Ростехнадзора

Масляный сепаратор — он же маслоотделитель, изготавливают из трубы диаметром 50 мм, длиной 2/3 от размера длины ресивера. Внутрь трубы вкладывают металлическую сеточку (губку), которая используется для мытья посуды. Оба конца трубы закрываются металлическими блинами, оснащёнными штуцерами.

Дополнительно с небольшим отступом от любого из торцов на стенке трубы устанавливается проходной штуцер. Торцевые штуцера маслоотделителя предназначены для входа и выхода воздуха, а боковой штуцер нужен для слива масла, отсечённого вставленной внутрь металлической губкой.

Вариант конструкции маслоотделителя, который рекомендуется использовать в составе установки. Для надёжной работы системы требуется качественное отделение масла от воздуха

Дифференциальное реле давления (например, из серии РТ) применяется из числа тех, что используются на промышленных холодильных установках.

Трубка медная в достаточном количестве имеется в конструкции конденсатора бытового холодильника. По диаметру она подходит к выходному патрубку компрессора холодильника.

Фильтр воздуха на входе компрессора легко сделать из любой подходящей пластиковой ёмкости, поместив внутрь обычную поролоновую губку. Запорную регулирующую и контрольную арматуру – вентили, обратный клапан, манометры – можно купить в магазине.

Сборка воздушного агрегата

Ресивер для воздуха (например, воздушный баллон от автомобиля КАМАЗ) монтируют на шасси, сделанном из металлического уголка. Дополнительно на шасси рекомендуется установить пару колёс для удобства передвижения, опорную «ногу» и ручку.

Над верхней областью баллона закрепляется площадка под установку компрессора холодильника и кронштейн под крепление дифференциального реле давления. Сбоку к ресиверу, через хомут и выходной штуцер, закрепляется маслоотделитель.

Маслоотделитель, сделанный своими руками. Для крепления использован один хомут с кронштейном в левой части сепаратора, а правая часть прикрепляется к штуцеру входного патрубка ресивера

На входном патрубке компрессора холодильника необходимо поставить воздушный фильтр. Наличие воздушного фильтра требуется для снижения поступления в систему инородных частиц, присутствующих в воздухе.

Воздушный фильтр легко сделать из любой пластиковой ёмкости, прикрепив её через уголковый резьбовой переход к входному патрубку.

Воздушный фильтр на входном патрубке агрегата. Изготовить такой легко своими руками из подходящей пластиковой тары. Внутри корпуса фильтра поролоновая губка

Выходной патрубок компрессора соединяется через компенсационную медную трубку-теплообменник с входным штуцером сепаратора (маслоотделителя). Выходной патрубок сепаратора через уголковый переходник соединён с ресивером.

На выходе ресивера устанавливается тройник и запорный шаровый кран (выход сжатого воздуха). Через отводы тройника выход ресивера дополнительно сообщается медными трубками с дифференциальным реле и манометром. Там же ставится предохранительный клапан.

Электрическая часть и принцип действия

Схема электрическая принципиальная фактически остаётся нетронутой, за исключением небольших изменений. То есть компрессор от холодильника как питался от сети переменного тока через пусковое реле, так этот вариант и оставляют без изменений.

Другой вопрос – можно несколько модернизировать схему. Например, дополнить её выключателем, установленным на корпусе собранной установки. Всё-таки такой вариант удобнее, чем периодически втыкать-вынимать вилку из розетки при каждом применении устройства в деле.

В этой конструкции не предусмотрен отдельный выключатель электрического питания. Компрессор подключается к сети двухпроводным шнуром с вилкой через контактную группу реле давления

Также схему подачи напряжения на компрессор необходимо конфигурировать с учётом включения контактной группы дифференциального реле давления.

За счёт такой конфигурации аппарат будет отключаться сразу после достижения установленной границы давления воздуха. Вот, собственно и всё. Компрессор воздушный из холодильника можно считать сделанным.

Некоторые примечания к проекту

Собирая воздушный компрессор из деталей холодильника, часто вместо медных трубок в качестве соединительных рукавов применяют кислородные шланги. В принципе, этот вариант не исключается из числа возможных. Но следует учитывать один момент.

Поступающий из компрессора сжатый воздух содержит большое количество масла. Масло оседает на стенках шлангов, впитывается в структуру материала и со временем нарушает эту структуру.

В результате кислородный шланг теряет свойства упругости и в любой момент может лопнуть от давления, что чревато опасными последствиями.

Масло-воздушная смесь является взрывоопасной. По сути, проект изготовления компрессора должен предусматривать качественное отделение масла от воздуха. В ресивер следует подавать уже очищенный воздух.

Однако конструкция применяемого сепаратора (маслоотделителя) являет собой лишь фильтр грубой очистки. Поэтому содержание масла в воздухе для этой конструкции будет превышать все допустимые нормы, что также чрезвычайно опасно для эксплуатации.

Огнетушитель под ресивер для домашнего агрегата сжатого воздуха требуется выбирать с учётом трёхкратного запаса по давлению. Баллон от порошкового ОТ не лучший выбор

Нередко в качестве ресивера для самодельных проектов используют баллоны огнетушителей. Между тем ёмкости порошковых огнетушителей имеют низкий предел максимально допустимого рабочего давления (8-12 атм.).

К тому же такие сосуды подлежат обязательному освидетельствованию через определённый срок в соответствующих органах. Если всё-таки брать сосуд огнетушителя под ресивер, тогда приемлемым вариантом можно считать сосуды из-под углекислотных систем.

Наконец, самый важный момент. Подобные конструкции, по сути, следует регистрировать в органах Ростехнадзора, так как в составе сборки имеется сосуд, работающий под давлением более 0,07 МПа (рабочее давление установки 10 атм.).

Владельцев незарегистрированных самодельных воздушных компрессоров вполне могут привлечь к ответственности (административной и даже уголовной), стоит только случиться чему-нибудь неординарному в процессе эксплуатации оборудования с угрозой для жизни и здоровья людей.

Так что стоит тысячу раз подумать, прежде чем пытаться собирать своими руками воздушный компрессор из компрессора холодильника.

Практика сборки установки сжатого воздуха

Как сделать воздушный компрессор своими руками: необходимые детали и пошаговая инструкция

Изготовить компрессор воздушный электрический 220В своими руками довольно просто.

Конечно, по внешности и функциональности он будет уступать моделям заводского изготовления, но зато и обойдется намного дешевле. При этом свою основную задачу будет выполнять вполне исправно.

Самостоятельное изготовление устройства

Для большинства пользователей характерна ситуация: компрессор применяется относительно редко, но при этом обойтись без него сложно. Например, время от времени требуется что-то подкрасить, продуть, запитать пневмоинструмент и т.д.

В таких случаях тратиться на покупку устройства заводского изготовления нецелесообразно: простаивая почти все время на полке, он затрат не оправдает. Разумнее собрать недорогую установку самостоятельно.

Схема самодельного компрессора

Сделать компрессор с нуля в условиях домашней мастерской невозможно — потребуются готовые узлы. Но стоимость его все равно будет довольно низкой, тем более что используются некоторые элементы уже отслужившие свое, без возможности применения по прямому назначению.

Любой компрессор состоит из двух основных компонентов:

  1. нагнетатель воздуха;
  2. ресивер: накопитель, позволяющий нагнетателю работать с перерывами и обеспечивающий равномерную подачу сжатого воздуха.

Варианты изделия

Практикуют изготовление следующих вариантов самодельных компрессоров:

  1. насос плюс камера от автомобильного колеса. Камера играет роль ресивера, для чего в нее врезают дополнительный сосок без ниппеля или золотника (штуцер отбора). Нагнетателем служит ручной автомобильный насос или электрическое подкачивающее устройство. Сосок для изготовления отборного штуцера вырезают вместе с куском резины из ненужной камеры. Затем его вклеивают в камеру-ресивер при помощи ремкомплекта или вваривают вулканизатором. Требуется контролировать давление, потому используется насос с манометром;
  2. двигатель внутреннего сгорания (ДВС) плюс электропривод. ДВС — это почти готовый поршневой компрессор. Только требуется удалить все лишнее, заменить свечи на штуцеры с обратными клапанами и подключить электродвигатель на 3 кВт;
  3. компрессор от холодильника плюс старый огнетушитель.

Последняя модель собирается из более доступных компонентов, чем ДВС, и при этом значительно превосходит по функциональности компрессор из резиновой камеры. Потому этот способ изготовления стоит рассмотреть подробно.

Необходимые инструменты и материалы

Используются следующие узлы и детали:

  1. компрессор от холодильника. Современные рассчитаны на меньшее давление, чем старые советские, потому те предпочтительнее;
  2. старый огнетушитель либо ресивер тормозной системы грузового автомобиля. Важно знать максимальное рабочее давление для данной емкости. К примеру, распространенный огнетушитель ОУ-10 с объемом 10 л рассчитан на рабочее давление в 150 атм. (15 МПа);
  3. манометр;
  4. реле давления (РД). Такие применяются в насосных станциях для автономного водоснабжения. Подойдет изделие марки РМ5 или РДМ5;
  5. воздушный обратный клапан;
  6. бензиновый фильтр;
  7. трубопроводная крестовина. Присоединительный размер — внутренняя резьба на ¾ дюйма. Вместо нее можно использовать штуцер-«елочку» с несколькими отводами, применяемый в системах автономного водоснабжения;
  8. маслостойкий шланг;
  9. доска толщиной 40-50 мм;
  10. ролики для мебели;
  11. масловлагоуловитель.

  • в отрезок трубы из нержавеющей стали диаметром 30-40 мм сбоку вваривают три штуцера: вход, выход для воздуха, слив для масла;
  • укладывают в трубу металлическую мочалку для мытья посуды;
  • заваривают торцы (можно сделать резьбу с навинчивающимися пробками).

Сливной штуцер периодически открывают, сливают масло и возвращают его в компрессор.

Также в качестве масловлагоуловителя используют фильтр от топливной системы дизельного двигателя, но из него нельзя слить отфильтрованное масло. Из-за этого в компрессор придется постоянно доливать свежую смазку, при этом требуется предварительно определить, какой ее объем был выброшен компрессором. Также потребуются автомобильные хомуты, резьбовые переходники и трубки из латуни.

Используется набор инструментов:

  1. мелкая ножовка по металлу или надфиль;
  2. плоскогубцы;
  3. дрель со сверлами по дереву;
  4. отвертки, гаечные ключи.

Поэтапная сборка

Домашнему мастеру надлежит действовать в таком порядке:

  1. отсоединяют фреонопроводы от компрессора холодильника и отвинчивают его. Очищают от пыли, ржавчины и с целью подготовки под покраску обрабатывают преобразователем коррозии;
  2. меняют масло в компрессоре. Для этого вскрывают торчащую из корпуса запаянную трубку. Делают это так, чтобы внутрь не попадала стружка. Для этого трубку надпиливают по кругу мелкой ножовкой или надфилем, затем верхушку отламывают. Масло сливают в мерную емкость, чтобы узнать его объем. Далее вводят медицинским шприцем порцию нового масла в несколько большем объеме и закупоривают трубку винтом подходящего диаметра, обмотанным ФУМ-лентой;
  3. определяют назначение трубок для подключения к фреонопроводу: подают на короткое время питание и смотрят, через какую из них воздух всасывается, а через какую — нагнетается. Трубки помечают.

Перед подачей питания компрессор следует сориентировать в пространстве так, как он стоял в холодильнике. Это связано с тем, что запуск его мотора осуществляется при помощи пускового реле: при подаче питания сердечник соленоида втягивается, затем после раскручивания двигателя падает под действием силы тяжести, размыкая контакты вспомогательной обмотки.

Если реле лежит на боку, сердечник, понятно, не выпадет и пусковая обмотка останется замкнутой. На крышке реле обычно имеется значок, помогающий определить верное положение. К нагнетательной трубке компрессора подсоединяют масловлагоуловитель. Он нужен потому, что компрессор холодильника в процессе работы выбрасывает мельчайшие капельки масла в нагнетательную линию.

Читать еще:  Какой фрезер лучше купить для дома

Далее:

  1. прикручивают компрессор болтами к доске, не забывая о правильной ориентации в пространстве.
  2. из горловины огнетушителя выкручивают запорно-пусковое устройство. Очищают емкость от ржавчины механическим и химическим (преобразователь коррозии) способами. Внутрь добавляют средство для удаления ржавчины, взбалтывают и затем сливают;
  3. в горловину огнетушителя вкручивают обмотанный ФУМ-лентой переходник на резьбу в ¾ дюйма. ФУМ-ленту наматывают в 3-5 слоев;
  4. на переходник навинчивают трубопроводную крестовину либо штуцер-«елочку», также уплотнив соединение ФУМ-лентой;
  5. на доске рядом с прикрученным компрессором вырезают круглое углубление с таким же диаметром, как у огнетушителя. Из 3-х листов фанеры при помощи уголков собирают П-образную конструкцию — держатель для огнетушителя. По его диаметру в горизонтальном куске фанеры вырезают отверстие;
  6. прикрутив держатель к доске над выемкой (также используются уголки), устанавливают в него огнетушитель;
  7. к всасывающей трубке компрессора резиновым шлангом подсоединяют бензиновый фильтр. Давление на этой стороне низкое и фиксация хомутами не требуется. Достаточно, чтобы шланг плотно обтягивал патрубки фильтра и компрессора;
  8. к выходному патрубку нагнетателя посредством маслостойкого шланга подсоединяют масловлагоуловитель.

На линии нагнетания создается высокое давление, потому все соединения фиксируют автомобильными хомутами (стягиваются винтом). К выходу масловлагоуловителя подсоединяют обратный клапан (направление воздуха указано стрелкой на корпусе).

Выходы обратного клапана и крестовины либо штуцера – «елочки», соединяют шлангом с одним из выходов крестовины или штуцера-«елочки», ввинченного в горловину огнетушителя-ресивера, соединяют шлангом.

В прочие патрубки крестовины вкручивают:

  • манометр;
  • РД;
  • вентиль.

Каждое резьбовое соединение уплотняют ФУМ-лентой, намотанной в 3-5 слоев.

Подключают электропитание:

  • нулевой провод от сети припаивают к одному из двух контактов РД;
  • 2-й контакт РД соединяют проводом с контактом компрессора;
  • фазный провод припаивают ко 2-му контакту компрессора.

В завершение окрашивают компрессор.

Испытание и настройка

Пусконаладочные работы производятся в таком порядке:

  1. к вентилю на ресивере подсоединяют рабочий орган, например, краскопульт;
  2. откручивая гайку, полностью ослабляют малую пружину РД. Она отвечает за разницу между давлением отключения и включения (dP). При полном ослаблении данной пружины dP становится минимальным — 0,5 или 1 атм. (зависит от модели реле). Для примера будет рассмотрено РД с минимальной dP = 0,5 атм.;
  3. полностью затягивают гайку большой пружины РД, отчего та сжимается. Данная пружина отвечает за давление включения Pmin. При полностью сжатой большой пружине это давление, как и давления отключения Pmax, становится максимальным;
  4. при выключенном тумблере подсоединяют вилку к розетке и затем запускают тумблер. Компрессор качает воздух в ресивер;
  5. пользователь следит за давлением в ресивере по манометру и когда оно достигнет требуемого Pmin плюс минимальное dP, отключает двигатель тумблером. Для покраски автомобиля используют краскопульты низкого давления — на 2-3 атм. То есть требуемое Pmin = 2 атм., а накачать нужно до 2,5 атм.

Для окрашивания других изделий часто требуется среднее давление — в 4-5 атм. Тогда для реле с минимальным dP = 0,5 атм., которое было взято для примера, ресивер накачивают до 4,5 атм. Нельзя превышать максимальное для данного РД давление. РМ5, например, рассчитано на максимальное давление в 5 атм. Существуют бытовые модели на 6 атм.

Приступают к пробному окрашиванию какой-нибудь ненужной детали, оценивая его качество. Одновременно проверяют срабатывание реле при достижении минимально необходимого давления: как только манометр покажет 2 атм., контакты должны замкнуться.

Если разница dP = 0,5 атм. не устраивает, регулируют данный параметр при помощи малой пружины:

  • максимально затягивают ее гайку;
  • включают тумблером компрессор и накачивают ресивер, например, до 3-х атм (dP = 1 атм.);
  • отключают компрессор тумблером;
  • понемногу ослабляют гайку малой пружины, пока контакты не разомкнутся.

Настройка завершена. В процессе эксплуатации важно постоянно восполнять потери масла. При необходимости замены смазки ее откачивают шприцем через надетую на соответствующий патрубок компрессора резиновую трубку. Фильтр и масловлагоуловитель по мере загрязнения меняют или чистят. Когда это делать — определяют визуально и по замедлению наполнения ресивера.

Видео по теме

О самодельном компрессоре ЗИЛ-130 в видео:

Как видно, не стоит торопиться утилизировать старый холодильник. Его компрессор, обладающий значительным ресурсом, еще может послужить для накачивания шин, окрашивания и других задач, требующих подачи сжатого воздуха. Потребуется лишь небольшая доработка, которая была описана выше.

Как сделать самодельный воздушный компрессор для покраски

В некоторых случаях для выполнения различных работ по дому не обойтись без воздушного компрессора. При наличии достаточных навыков, а также некоторых исходных узлов и деталей подобный агрегат можно изготовить самостоятельно.

В каких случаях для домашних дел нужен компрессор?

В первую очередь, он понадобится владельцам индивидуального автотранспорта. Покраска машины, очистка салона и двигателя от грязи и пыли, доведение давления в шинах до требуемого значения – только малый перечень операций, которые сможет выполнить самодельный компрессор. Сфера применения агрегата резко увеличится, если в хозяйстве появятся пневматические инструменты. Например, на даче их применение во многих ситуациях оказывается более выгодным, чем электрических: нет привязки к стационарной линии питания, да и конструкции, основанные на использовании пневматики, зачастую оказываются более надёжными.

Перед тем, как приняться за изготовление домашнего воздушного компрессора, следует составить исходное техническое задание, в котором прояснить следующие требования:

  1. какое избыточное давление воздуха потребуется;
  2. от чего и каким образом будет производиться привод;
  3. из каких составляющих возможно собрать устройство;
  4. сколько времени компрессор будет работать безостановочно;
  5. каким должен быть минимально приемлемый расход энергоносителя;
  6. критичны ли качественные показатели энергоносителя: его влажность и температура.

Схема воздушного компрессора с ресивером из огнетушителя

Для выполнения большинства работ по дому достаточно 4…6 ат, однако следует отметить, что при продолжительном использовании компрессора, его подвижные детали нагреваются, из-за чего данная характеристика со временем может падать на 20…30%. Производительность определяется только техническими характеристиками пневмоинструмента. Минимален расход обычно для дрелей, гайковёртов и дюбельных монтажных пистолетов (до 100…120 л/мин). Вместе с тем для инструмента ударного действия или шлифовальных машин потребуется расход до 350…400 л/мин. При выполнении наружных работ (в частности, покраски), могут потребоваться и более высокие значения производительности, поэтому необходимо предусмотреть запас по данному параметру в 20…30%. Такой же подход необходим и к оценке мощности, потребляемой агрегатом.

Любой компрессор нуждается в ресивере – накопительной ёмкости, которая поддерживает давление воздуха в необходимых для стабильной работы инструмента пределах. С увеличением объёма ёмкости функциональность воздушного компрессора возрастает, хотя и габаритные размеры установки увеличатся. Тем не менее, объём не может быть менее 10 л. Следует учитывать, что для целей покраски длина трубопроводов (а, следовательно, и потери) возрастёт.

Как сделать компрессор, и в какой последовательности производить работы?

Компоненты будущего компрессора

Чтобы сделать компрессор своими руками, потребуются:

  • Компрессор от старого холодильника (старые добрые «Донбасс», «Днепр», «Норд», ЗИЛ и прочие типы компрессионных холодильников – идеальная основа двигателя для будущего компрессорного агрегата);
  • Кондиционный огнетушитель вполне послужит заготовкой под ресивер. Обычные корпуса углекислотных или пенных огнетушителей выдерживают давления, на порядок превышающие те, в которых нуждается самодельный компрессор;
  • Диагностические узлы системы автоматики и контроля. К ним относятся: реле типа РД (лучше из числа тех, которые применяются в водопроводных сетях: отпадёт необходимость в дополнительных мерах по обеспечению электроизоляции), предохранительные и обратные клапаны, манометры. Их следует приобретать в специализированных магазинах;

Схема воздушного компрессора

Порядок монтажа

Как сделать компрессор? Рекомендуется следующая последовательность подготовки и сборки элементов: входной заборный шланг с патрубком→фильтр предварительной очистки→фильтр окончательной очистки→жёсткая входная трубка к компрессору→компрессор→трубопровод для замены масла→выходной трубопровод на ресивер→тройник→ресивер→реле РД с аварийным предохранительным клапаном→тройник с манометром→регулятор с вентилем→комбинированный выходной фильтр→шланг с самозапирающейся пневматической розеткой.

Самодельный компрессор из мотора холодильника

На начальном этапе предстоит подготовить к монтажу компрессор от холодильника. Его очищают изнутри от грязи и примесей, подвергают покраске, и сливают масло (более, чем вероятно, что за всё время работы подобное не производилось; впрочем, для холодильника и нужды особой в том нет). На компрессоре уже имеется настроенное на его параметры пусковое реле, и менять его не рекомендуется. Запаянное отверстие в нижней части корпуса предназначено для слива масла. Это отверстие аккуратно вскрывают (частицы стружки не должны попасть вовнутрь) после чего при помощи шприца удаляют старое масло, и заполняют полость свежим (подойдёт любое синтетическое или полусинтетическое масло, характеристики которого практически постоянны). Масла необходимо залить на 30…40% больше, учитывая естественную убыль, например, при непрерывной покраске значительных поверхностей.

Следующий этап – подготовка воздушного накопителя. Внутренний объём корпуса огнетушителя необходимо тщательно очистить, используя преобразователь ржавчины. После этого в нижней части корпуса получают резьбовое отверстие, которое заглушают пробкой: она необходима для периодического слива конденсата. К выходному отверстию присоединяют тройник. Возможная проблема – несоответствие резьбы – решается её перенарезанием. К противоположным концам тройника присоединяются предохранительный клапан (его параметры подбираются с учётом потребностей) и второй тройник, также снабжённый манометром. Накопительная ёмкость подлежит обязательной покраске.

Завершается монтаж присоединением к выходному отверстию второго тройника фильтра–масловлагоотделителя. Этот тройник следует оборудовать ручным вентилем и манометром результирующего контроля. Присоединением к последнему выходного шланга процесс сборки будет завершён.

Остаётся только установить все собранные компоненты на раму. Лучше для этих целей использовать алюминиевые уголки или толстолистовую фанеру. Рекомендуется компрессор устанавливать сверху: так облегчается последующее применение агрегата. Во избежание лишнего шума и вибраций всё узлы должны быть жёстко закреплены на раме, за исключением самого компрессора: он должен допускать некоторые колебания. Для этого лучше не демонтировать оставшиеся на нём крепёжные детали, либо, при их отсутствии, предусмотреть монтаж компрессора на пружинных компенсаторах.

Регулировка и испытание

Главная проверка самодельного компрессора – определение возможности эффективного регулирования давления, которое создаётся в собранной системе. Проще всего это сделать при пробной покраске какой-либо поверхности. При этом последовательно производят следующее:

  1. Выставляют реле на 4…5 ат.
  2. Подключают компрессор к сети.
  3. По манометру следят за стабильностью параметра. Если реле работоспособно, то при превышении давления оно отключит компрессор, в противном случае открывают вентиль сброса, и немедленно отключают агрегат.
  4. Проверяют систему на отсутствие самопроизвольного стравливания энергоносителя, для чего можно использовать обычный мыльный раствор.
  5. При снижении давления до уровня, ниже минимально допустимого, реле должно автоматически включить компрессор.
  6. После окрашивания какой-либо поверхности необходимо проверить качество нанесения на неё краски – при внешнем осмотре не должны быть выявлены следы влаги, посторонние частицы и грязь. Если подобные дефекты всё же возникли, следует дополнительно проверить работу выходного фильтра – масловлагоотделителя.

Работа собранного своими руками агрегата будет длительной и надёжной, если периодически проводить ему регламентное обслуживание. Оно сводится к замене входных фильтров, периодической продувке всех воздухопроводов, а также заменой масла в компрессоре.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector