Диафрагма в фотоаппарате что это такое - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Ecom-climate.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Диафрагма в фотоаппарате что это такое

Как настроить диафрагму в ручном и AV-режиме на Canon, Nikon?

В данной статье мы расскажем о том, какую роль выполняет диафрагма в зеркальном фотоаппарате, и как фотографировать на Canon и Nikon с разным значением диафрагмы.

Цифровые технологии на сегодняшний день достигли высокого уровня в качестве передачи изображения. Всего лишь одним щелчком можно сохранить навсегда памятные моменты вашей жизни. Таким образом, по сравнению с прошлым десятилетием, нынешние приборы открывают для нас новые возможности и горизонты.

К тому же, для современных цифровых устройств предоставляется возможность установки различных насадок и объективов, которые позволяют регулировать количество света на фото, снимать пейзажи на дальних расстояниях без потери качества и многое другое.

Тем не менее, многие пользователи, даже опытные задаются вопросом для чего нужна диафрагма, и зачем она нужна на фотоаппарате или видеокамере.

Что такое диафрагма?

Техническое определение диафрагмы: «Открытие в объективе, через которое проходит свет, чтобы попасть в камеру».

Проще говоря, диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это простая концепция, чтобы понять её, вспомните как работают ваши глаза. К примеру, при резкой смене яркой среды на темную, радужная оболочка наших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотографии «зрачок» вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры. На рисунке ниже показано отверстие в объективе:

Диафрагма подобна «ученику» для вашей камеры, которая может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света. Обратите внимание на девять лезвий диафрагмы в этой линзе. Они необходимы для того, чтобы заблокировать проникновение света при создании снимка.

Для примера мы привели две одинаковые модели цифровых устройств марки Canon. Как вы видите на картинке слева, объектив фотоаппарата выглядит полностью открытым и доступным для проникновения света — значение диафрагмы f/2. На правой картинке мы видим закрытый объектив с небольшим зазором, причиной тому высокое значение диафрагмы f/10.

Что представляет собой диафрагма в фотоаппарате?

Это створки, которые расположены по кругу объектива внутри его корпуса. При повороте объектива они съезжаются к центру и закрывают просвет, при этом они препятствуют поступлению части солнечных лучей внутрь фотокамеры. Диафрагма закрывается не полностью, она оставляет небольшое отверстие для светочувствительного элемента.

Такое техническое решение дает весьма интересные эффекты, поэтому специалисты утверждают, что диафрагма дает основные инструменты для творческой реализации своих идей в фотографиях. К тому же, наверняка вы хотите увидеть, как работает диафрагма в дневное и ночное время суток?

Как увеличить/уменьшить диафрагму на Canon?

Изменение диафрагмы на цифровых устройствах марки Canon под силу даже новичку. Ведь для того, чтобы увеличить или уменьшить значение диафрагмы, достаточно выполнить несколько шагов, которые мы в подробностях описали ниже:

  • Включите питание фотоаппарата, а затем активируйте режим «M» или «Av». В нашем случае был активирован режим «M», так как в данном режиме можно полностью работать вручную, но если вы новичок, используйте режим «Av».

  • Нажмите на кнопку «Av», и параллельно с этим крутите колесико, как на изображении ниже. Это позволит вам увеличить/уменьшить значение диафрагмы.

  • Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.

Как увеличить/уменьшить диафрагму на Nikon?

Теперь поговорим о том, как работать с диафрагмой на устройствах Nikon. Однозначно, как и в случае с Canon, зеркальные фотоаппараты Nikon также предусматривают наличие интуитивно-понятного интерфейса.

Но все же, мы рассмотрим в деталях, как изменить значение диафрагмы на зеркальном фотоаппарате Nikon:

  • Включите питания и активируйте режим «Av», чтобы работать исключительно со значением диафрагмы, и не затронуть настройки выдержки.

  • Теперь зажмите кнопку «Av» и одновременно крутите колесико, как на изображении ниже. Таким образом вы сможете увеличить или уменьшить диафрагму.

  • Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.

Какие эффекты дает диафрагма фотоаппарата?

Чем сильнее закрыть просвет в объективе, тем лучше будет виден фон, который расположен за объектом. При ситуации, когда диафрагма полностью открыта, видно только сам объект, границы его размыты, и задний фон нельзя различить.

Если чуть закрыть диафрагму, то появится контур объекта, но фон будет продолжать оставаться мутным. При среднем закрытии уже хорошо прорисовываются границы объекта, и немного просматривается задний фон. Если максимально закрыть створки диафрагмы, то объект и задний его фон можно будет чётко рассмотреть. Обязательно посмотрите слайд-шоу, чтобы понять суть работы диафрагмы. Рассматривались следующие значения диафрагмы — f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

О фотографии по-простому

Руководство для начинающих фотографов

  • Об этой книге
  • Оглавление

Диафрагма: отверстие для света

Чем больше отверстие, тем больше света

Небо над Гудзоном прояснилось перед закатом

Диафрагма определяет, насколько широко открыт объектив фотоаппарата. Влияние на экспозицию самое прямое: чем шире открыт объектив, тем больше света попадает на сенсор.

Иллюстрация показывает, как значение диафрагмы, оно же f-число, соотносятся с физическим размером отверстия. Круг обозначает стоп. При диафрагме f/2 света в два раза больше, чем при диафрагме f/2.8 («Википедия»)

Почему некоторые объективы называются быстрыми? И почему они такие дорогие и тяжелые?

Вы уже знаете, что короткие выдержки уменьшают количество света. Если открыть диафрагму пошире, то света станет больше.

Это значит, что открытая диафрагма позволяет снимать на коротких выдержках

А дорогие и громоздкие объективы называются быстрыми просто потому, что с ними можно фотографировать очень быстро. Дорогой объектив с максимально открытой диафрагмой способен добавить два дополнительных стопа (значит, света станет в четыре раза больше), чем простенький объектив с диафрагмой, тоже открытой до предела.

Слева профессиональный объектив Canon 24-70mm f2.8, примерная цена — 1800 долларов. Справа — объектив 17-87mm, максимальное значение диафрагмы — f/4. Он стоит около 600 долларов. Масштаб картинок не соблюден

Как выдержка и диафрагма влияют друг на друга?

Таблица ниже показывает зависимость между значением выдержки и значением диафрагмы.

Выдержка1/10001/5001/2501/1251/601/30
Диафрагма1.42.02.845.68

В чем измеряется диафрагма?

Обычно для этого используется f-число, или диафрагменное число.

Обратите внимание на следующие моменты:

Когда диафрагма сужается, f-число увеличивается. Значит, чем меньше число, тем шире отверстие.

Давайте вспомним про выдержку. Если вам надо увеличить или уменьшить количество света на один стоп, вы умножаете или делите ее исходное значение на 2. С диафрагмой все по-другому. Здесь коэффициент, на который нужно умножать или делить f-число, равен 1,4. Если хотите разобраться, почему так, вспоминайте школьный курс геометрии. Запомнить существующие значения f-чисел нетрудно, хотя я не думаю, что вам обязательно это делать.

Как включить режим приоритета диафрагмы?

Как правило, его обозначают буквой «А» на диске режимов (только не перепутайте с автоматическим режимом).

Пока вы крутите диск, хочу напомнить вот о чем:

  1. Если вы увеличиваете значение диафрагмы, то выдержку нужно удлинить.
  2. В этом режиме у вас меньше свободы, чем в режиме приоритета выдержки.
Читать еще:  Как проверить уровень чернил в картридже принтера

Другими словами, вы можете держать затвор открытым хоть 30 секунд, и света будет на 12 стопов больше, чем с выдержкой 1/100 секунды.

Но даже если у вас очень дорогой объектив, то разница между широко открытой и максимально закрытой диафрагмой составит всего-навсего 6-8 стопов.

То есть выдержку можно замедлить настолько, насколько это необходимо. С диафрагмой так не получится, а это значит, что съемка в темноте в этом режиме затруднительна.

Зачем тогда он вообще нужен?

Когда я иду гулять и беру с собой фотоаппарат, то выбираю режим приоритета выдержки, особенно если на улице темно. В ситуациях, когда света достаточно (то есть вам не нужно думать о том, что фотоаппарат замедлит выдержку, и картинка получится смазанной), можно смело выбирать режим приоритета диафрагмы. Тогда вы сможете решить, какая часть кадра более важная, и сфокусироваться именно на ней.

Было очень светло, поэтому я открыл диафрагму максимально широко. Я хотел, чтобы тележка получилась четкой, а все остальное — размытым, но задумка не удалась из-за слишком короткой выдержки. Фотоаппарат самостоятельно выставил ее после того, как я выбрал значение диафрагмы, подходящее для съемки медленных сцен

Коротко о фокусе

Мы не успели обсудить фокус (съемка с автофокусом — это нормально, я сам до сих пор так делаю), но вы уже поняли, что значит «в фокусе». Это когда все детали объекта съемки получаются резкими.

И наоборот. Все, что не попадает в фокус, выглядит размытым.

Если расстояние до объекта съемки отличается от расстояния до точки фокусировки, то объект получается размытым. Чем больше расстояние, тем сильнее он размыт.

Какая связь между диафрагмой и фокусом?

Значение диафрагмы влияет на то, насколько четкими могут быть объекты, удаленные от точки фокуса. С этим связано такое понятие как ГРИП, или глубина резкости изображаемого пространства.

  • Если вы снимаете с широко открытой диафрагмой, скажем, f/2.8, то глубина резкости небольшая: например, нос объекта получится резким, а вот глаза — уже нет.
  • И наоборот: закрытая диафрагма, к примеру, f/16 приводит к большой глубине резкости, и люди на заднем плане получаются такими же четкими, как на переднем.

Тайм-Уорнер-Центр в Среднем Манхэттэне. Когда света много, диафрагму можно спокойно прикрывать — снимок получится резким, все детали будут в фокусе

В следующей главе мы поговорим о глубине резкости более подробно.

Здесь я хотел, чтобы каждая деталь получилась максимально четкой. Света было достаточно, поэтому я прикрыл диафрагму, но, видимо, слишком увлекся, и фотоаппарат замедлил выдержку. А так как я снимал в режиме «А», то рука летчика с телефоном вышла смазанной, потому что я нажал на кнопку как раз в тот момент, когда он двигался

Ликбез: что такое диафрагма и выдержка и что от них зависит

Этот термин происходит от греческого слова diaphragma, что означает перегородка. Другое название «апертура», от англ. aperture.

Объективы камер имеют разную светосилу, то есть способность пропускать через себя разное количество света. В объективы встроено специальное устройство, которое регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительный элемент (матрицу) – диафрагма. Светосила определяется как отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию.

Диафрагменное число обозначается латинской буквой F и является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка объектива. В разных источниках можно встретить разное обозначение – диафрагма, соответствующая показателю 2.8, будет обозначаться f/2.8 либо f:2.8.

Объектив Гелиос-44-2, установлена диафрагма f11. Шкала диафрагмы — верхняя, с белыми цифрами. Как видно по шкале глубины резкости (зеленая — средняя), при установке расстояния на 2 метра (желтая шкала расстояния — нижняя) в пределах от 1,6 м до 2,9 м на снимке все объекты будут резкими. Это видно по интервалу, отмеренному цифрами 11 зеленой шкалы

Меняя F на одну ступень (или F-стоп), получаем изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. Количество света, попадающего на матрицу, меняется в 2 раза. Существует стандартный ряд значений F – 1,0, 1,4 , 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32.

При большей светосиле объектива вы можете установить более короткую выдержку. Это преимущество, когда нужно снять движущийся объект. Также большая светосила объектива очень полезное преимущество при съемке, когда освещения недостаточно: например, съемка в помещении вечером – вечеринка, концертный зал и т.п.

В зависимости от модели фотоаппарата нужную диафрагму можно установить вручную через меню камеры, вращая управляющее колесо на корпусе камеры или же вращая кольцо диафрагмы на объективе (не на всех моделях съемной оптики оно имеется). Во всех случаях результат будет один – увеличится или уменьшится диаметр отверстия, пропускающего свет.

Что вам даст возможность менять диаметр отверстия? Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), кратко – глубина резкости, то есть область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния, расстояния до объекта, а также и от размера матрицы. Наиболее эффективный способ управления ГРИП – это регулировка диафрагмы.

Снимки сделаны с разной глубиной резкости. Резкость наводилась на кончик авторучки.
На левом снимке диафрагма F1.8, на правом диафрагма F22

Малое диафрагменное число F – диафрагма большая. Диаметр отверстия объектива шире – больше света поступает на матрицу. Открытая диафрагма – максимальная (лепестки раскрыты полностью, меньшее значение диафрагмы), это значения f/1.4, f/2.8 и т.п. (зависит от конкретной модели объектива). К примеру, у объектива 50 мм f/1.8 максимальная диафрагма имеет значение 1.8, а минимальная – 22. Это означает, что на большой диафрагме с маленьким значением 1.8 глубина резкости будет небольшой, а на малой диафрагме с большим значением 22 ГРИП будет максимальной.

При этом требуется выдержка короче, чем при малой диафрагме. Если вы ходите размыть задний план, сделать акцент на главном объекте, то понадобится именно большая диафрагма, то есть малое диафрагменное число. Глубина резкости при этом будет небольшой, переход между размытой областью кадра и областью, находящейся в фокусе, будет явным. Чем меньше диафрагменное число F, тем меньшая часть кадра окажется в фокусе. Это хорошо, когда, например, вы хотите «спрятать» неприглядный фон. Для портрета можно установить диафрагму f2.8, тогда лицо портретируемого получится резким, а задний фон – размытым (при условии, конечно, что камера сфокусируется именно на лице).

При съемке была установлена большая диафрагма – в результате получилась малая глубина резкости

Узкое отверстие зажатой диафрагмы пропускает мало света. В чем здесь преимущество? Зажимая диафрагму, вы получаете большую резкость на картинке. Преобладающая часть кадра будет находиться в фокусе, фон станет ясным, различимым. Если вы снимаете пейзаж или сюжет, где должно быть все резко – архитектура, панорамные кадры, натюрморт, интерьер, – то следует установить маленькую диафрагму – уменьшить отверстие, диафрагменное число, соответственно, большое. На закрытой диафрагме f/22 или f/32 глубина резкости максимальна. Старайтесь вместе с этим учесть, что на крайних значениях диафрагмы большинство объективов дают не самую лучшую картинку. Поэтому нужно стараться избегать крайних значений.

Глубина резкости – это одно из выразительных средств фотографии. Классические портреты, как правило, фотографируют с использованием малой глубиной резкости. Объект отделяется от фона, все внимание зрителя притягивается к объекту.

Большая глубина резкости, передний и задний фон одинаково резкие – маленькая диафрагма

При макросъемке расстояние до объекта очень маленькое, из-за этого глубина резкости даже при закрытой диафрагме будет всего несколько миллиметров. Поэтому важные детали могут оказаться не в зоне резкости. Здесь нужно правильно найти точку фокусировки, чтобы добиться наибольшей глубины резкости.

Читать еще:  Приборы для аэрации воды

Выдержка – это отрезок времени, когда световые лучи попадают на светочувствительный элемент. То есть за этот период времени через установленный диаметр диафрагмы на матрицу (при установленной светочувствительности) успевает проскочить определенное количество света. Выдержка обеспечивается затвором фотокамеры.

Выдержка вместе с диафрагмой объектива определяет экспозицию снимка, выдержка и диафрагма вместе есть экспопара. Экспозицию вычисляют, используя экспонометр, с помощью таблиц либо на базе практического опыта в соответствии со значениями яркости объекта съемки и светочувствительности используемого фотоматериала. В цифровых фотокамерах экспонометры, конечно, встроены.

Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. Увеличивая вдвое светочувствительность, экспозицию нужно уменьшить также вдвое. В случае с цифровыми камерами нужно не забывать о «шумах» матрицы при высоких значениях светочувствительности (ISO).

Короткая выдержка «заморозила» движение капель воды

Вычисляется выдержка в долях секунды: например, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Отображается же на экране многих камер только знаменатель – «60», «125», «250». Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0”8, 2”5. Также существует стандартный ряд выдержек. 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Смежные величины отличаются на одну ступень – меняется экспозиция кадра соответственно в 2 раза.

По аналогии с диафрагмой в камере можно установить приоритет выдержки или установить ее вручную. В простеньких компактных камерах ручные режимы могут отсутствовать.

Она может использоваться для съемки движущихся объектов. Короткая выдержка также позволяет избежать «шевеленки», то есть смазывания картинки из-за движения самой камеры.

Нужную выдержку примерно вы можете определить следующим образом. Вам нужно знать, на каком фокусном расстоянии вы будете снимать. Если у вас зеркалка, деления фокусного расстояния отмечены на самом объективе. А если же у вас компакт, то можете «прикинуть» на глаз. К примеру, объектив вашей камеры 24-105 мм, вы его выдвинули наполовину – это примерно 80 мм. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию, то есть в данном случае выдержку нужно установить не длиннее 1/80 с. Более длинные выдержки – 1/60 с, 1/30 с и т.д., то есть длиннее, чем 1/80 с, – скорее всего, приведут к «шевеленке». Более короткие выдержки подходят лучше, так как это гарантированно избавит от «шевеленки». Уменьшить вероятность «шевеленки» поможет оптическая стабилизация изображения, дающая преимущество обычно в 2-3 ступени экспозиции.

Используя короткую выдержку, вам удастся «заморозить» движение. Это может быть бегущий легкоатлет, летящая птица, гоночный автомобиль. При съемке таких сцен, если выдержка будет длинной, даже при установленной неподвижно камере движущийся объект на снимке получится смазанным.

Довольно длинная выдержка, 1/20 с, передала движение воды

Если вы вручную уменьшаете выдержку, то придется увеличить диафрагму, чтобы обеспечить нормальную экспозицию, чтобы на сенсор попало достаточное количество света. Иначе снимок будет темным, недосвеченным. Точно так же и при изменении диафрагмы потребуется изменить выдержку. Также изменения можно скомпенсировать за счет изменения значения ISO.

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, особенно когда освещения недостаточно – в сумерках, ночью. Также она позволяет снять многие интересные сюжеты. Так как при длинной выдержке есть вероятность появления «шевеленки», смазывания, то желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. В подобных случаях хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

Продолжительная выдержка позволит при ночной и вечерней съемке получить красивый «огненный» шлейф – длинный светящийся след от автомобильных фар. Для ночной съемки желательно использовать светосильную оптику. Соответственно, камеру желательно установить на штатив или обеспечить ей неподвижность иными способами. Хорошо, если вы используете автоспуск или пульт дистанционного управления для уменьшения вибраций при съемке. С рук ночную съемку можно применять, когда улица очень хорошо освещена, и в камере установлена высокая светочувствительность. Но высокая светочувствительность практически всегда сопряжена с повышением уровня цветового шума, зернистости.

Для ночной съемки можно порекомендовать таблицу выдержек, отработанную еще с «пленочных времен». Она рассчитана на светочувствительность 100 единиц ISO при установленной диафрагме 5,6 и даст возможность примерно рассчитать съемочные параметры.

Примерные значения выдержек для ночной съемки (для установки выдержки bulb)

СЮЖЕТПогодные условия
Сухая погодаПосле дождяСнег
Пейзаж, освещенный луной3 мин1,5 мин30-50 с
Сумерки, освещение из окон5-30 с3-15 с1-8 с
Хорошо освещенные фонарями улицы и площади. Объекты, хорошо освещенные фонарями30-60 с15-30 с8-15 с
Световая реклама1-8 с
Хорошо освещенное здание2 мин1 мин30 с
Недостаточно освещенное здание5-10 мин3-5 мин1-3 мин

Величина выдержки имеет большое значение для передачи на снимке воды. Если выдержка короткая, то вода напоминает замерзшие «стекляшки». А когда вы установите слишком длинную выдержку, то смазанность создаст впечатление отсутствия резкости. Если вы снимаете медленные ручьи и реки, то будут полезными выдержки от 1/30 до 1/125 с. При более ветреной погоде, когда на море волны с «барашками», можете использовать выдержки от 1/125 до 1/250 с . Когда вы будете снимать стремительные горные речки или разбивающиеся о скалы волны, вам понадобится более короткая выдержка – порядка 1/1000 с. Она даст возможность хорошо проработать мелкие брызги. А если при этом вы удачно направите камеру, то брызги будут играть солнечными бликами. А вот при съемке фонтанов, водопадов длинная выдержка пригодится – она позволит передать на снимке движение воды.

Длинная выдержка (2 с) позволила снять траекторию движения «НЛО»

Очень хорошо, когда в камере есть режим bulb. В этом режиме вы можете установить вручную время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки окажется полезным при ночной съемке небесных объектов, при научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), то на снимке получатся следы вращения звезд, дуги относительно Полярной звезды. Но опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности. На длинных выдержках шумы становятся часто просто невыносимыми.

При подводной съемке, к примеру, также нужно использовать короткие выдержки, не длиннее 1/30 с, потому что вы постоянно находитесь в движении, камера тоже в движении. Большая выдержка обязательно приведет к «шевеленке». В этом случае нужно применять высокую светочувствительность, желательно дополнительное освещение.

При съемке с «проводкой» (прием, который дает на снимке эффект движения, объект получается резким на смазанном фоне) камера движется за объектом. Чтобы сам объект получился резким, нужно установить выдержку 1/125-1/250 с. Если снимать с более короткими выдержками, 1/500-1/1000, то эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе. Так как короткая выдержка выдаст фон и объект одинаково резкими. Эффект движения в этом случае поможет создать длиннофокусный объектив.

Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/4 с и длиннее. Если же хотите «заморозить», остановить отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с.

Как выставлять диафрагму. Практикум

Из статьи «Простыми словами о диафрагме» вы уже узнали о том, что такое диафрагма и как ее параметры влияют на результаты съемки. Теперь пора научиться выставлять параметры диафрагмы на вашем фотоаппарате и применять полученные знания на практике!

Читать еще:  Как пользоваться компрессором для шин

Так получилось, что все то время, что я занимаюсь цифровой фотографией, я снимаю на камеры Canon. Поэтому радуйтесь, владельцы кэнонов, вас я смогу провести буквально по шагам! Обладателям фотоаппаратов Nikon, Sony, Olympus, Pentax и др. я смогу помочь только общими советами. На самом деле принципиально управление цифровыми зеркалками разных брендов мало чем отличается. Отличается только расположение кнопок и функций в меню. Я уверена, с этим вы быстро разберетесь – книжечка-инструкция к вашей камере вам в помощь!

Способ выставления значений диафрагмы на фотоаппарате мы будем рассматривать на примере цифровых зеркальных камер Canon 450D и Canon 550D, поскольку это самые распространенные модели среди любителей и начинающих фотографов.
Для начала посмотрим, в каких вообще режимах камера позволит нам управлять диафрагмой. Обратите внимание на вращающееся колесико на верхней части фотоаппарата – это переключатель режимов съемки.

Теперь посмотрите на дисплей фотоаппарата: в верхней части экрана вы видите два прямоугольника. Нам нужен правый верхний, именно в нем отображается значение диафрагмы F.

Теперь попереключайтесь между разными режимами съемки. Как вы видите, в большинстве из них правый верхний прямоугольник остается пустым, т.е. камера сама устанавливает параметры съемки и не считает нужным сообщать нам о выставленных значениях. Только в двух режимах – Av (приоритет диафрагмы) и M (ручная настройка) мы можем управлять диафрагменным значением.

Как выставлять диафрагму в режиме приоритета диафрагмы Av.

Смысл этого режима состоит в том, что мы сами устанавливаем значение диафрагмы, а автоматика фотокамеры подбирает подходящую выдержку. При этом правый верхний квадратик содержит диафрагменное число и подсвечивается (т.е. активен). Это означает, что при перемещении колесика управления, отмеченного на картинке, вы будете открывать или закрывать диафрагму.

Потренируйтесь выставлять диафрагму таким способом и посмотрите, как при этом ваш фотоаппарат изменяет значение выдержки (показывается на дисплее в левом верхнем квадратике, рядом со значением диафрагмы).

Как выставлять диафрагму в ручном режиме съемки.

При переключении фотоаппарата в мануальный режим на дисплее автоматически подсвечивается значение выдержки (значение в левом верхнем квадратике). Это значит, что при вращении колесика – переключателя настроек экспозиции будет изменяться только значение выдержки. Как же выставить диафрагму?

Все очень просто! Для этого необходимо большим пальцем зажать кнопку Av (показана на рисунке) и удерживая ее в таком положении, подкрутить колесико экспозиции, изменяя тем самым значение диафрагмы.

А теперь самое интересное. Я дам вам небольшое домашнее задание.

Чтобы закрепить полученные знания о диафрагме и о том, как ее устанавливать, как минимум 3 съемочных дня снимайте только в режиме Av (приоритета диафрагмы). Попробуйте снять один и тот же сюжет с разными значениями диафрагмы: F=min, F=6.3, f=9, f=11.

F=min -это минимально возможное для вашего объектива. Для китовых любительских объективов это обычно 3.5-5.6, для более светосильной оптики – от 1.2 до 2.8.

Помните совет: если хотите сильнее размыть задний план, сильнее откройте диафрагму (значения от 1.2 до 5.6); если хотите максимально резко показать все объекты в кадре, закройте диафрагму до значения не меньше 8.0).

Если у вас появились какие-то вопросы по выставлению диафрагмы, задавайте их в комментариях к статье. Также хотелось бы увидеть ваши первые снимки с разным значением диафрагмы.

Что такое диафрагма фотоаппарата и как ее настроить

Выдержка и диафрагма – ключевые настройки камеры фотоаппарата. От них зависят параметры снимка, а неправильно выбранные опции способны испортить любой кадр. Необходимо запоминать комбинации настроек и условия, при которых делался снимок. Большинство камер позволяют сохранять настройки в памяти устройства.

Общие понятия о диафрагме

Понять, что такое диафрагма, легко – достаточно лишь представить себе работу глазного зрачка. Если он широко открыт, то на него попадает намного больше света. С диафрагмой то же самое. Количество лучей, которые проникнут на матрицу фотоаппарата, зависит от этого параметра.

Экспозицию определяют 3 значения:

  • диафрагма;
  • выдержка;
  • ISO.

Существует большое количество творческих приемов использования диафрагмы. Если разговор идет о распространении света, то нужно лишь понимать, что крупные отверстия пропускают больше лучей, чем мелкие.

Камерную диафрагму определяют с помощью стандартной шкалы. На экране современной фотокамеры виден параметр F/цифра. Он информирует о том, насколько широка диафрагма, это влияет на такие параметры, как глубина резкости, экспозиция. Чем меньше цифра, тем больше отверстие.

Используется следующий стандартный ряд: f/1,4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Об этих цифрах нужно знать – между значениями с индексом «f» находится одна ступенька экспозиции. Это значит, что при переходе от меньшего значения к большему на матрицу аппарата будет попадать в 2 раза меньше световых лучей. В новых фотокамерах есть дополнительные промежуточные значения параметра. Они позволяют более точно определить итоговую экспозицию.

Важно! Здесь один шаг настройки будет равен ½ или 1/3 ступени. Пример: между f/2.8 и f/4 располагаются f/3.2 и f/3.5.

Изменение величины диафрагмы влечет изменение экспозиции. Больше света – сильней экспонируется аппаратная матрица. Картинка получится более светлой. В качестве демонстрации можно посмотреть несколько фото. Здесь меняли лишь диафрагму, другие настройки остались одинаковыми. Основное свойство параметра «диафрагма» – не управление экспозицией, а изменение глубины резкости.

Как подбирать диафрагму

Каждый фотограф знает, что не существует жестких правил, которые действуют всегда. Но есть рекомендации, это касается и выбора значения диафрагмы. Параметр будет зависеть от того, требуется ли мастеру применить художественный прием или необходимо лишь максимально точно запечатлеть объекты. Для справки можно привести ориентировочные параметры.

  • f/1.4 – хорошо подходит при создании снимков в условиях малой освещенности, лучше такое значение диафрагмы применять для фотографирования мелких и средних предметов или для получения эффекта «мягкого» фокуса;
  • f/2 – аналогичное применение, но фотообъектив с такой диафрагмой может стоить одну треть от объектива с параметром 1,4;
  • f/2.8 – также применяют при недостатке света, особенно – для фотографирования лиц, так как глубина резкости больше, профессиональные объективы часто имеют такое значение;
  • f/4 – самое малое значение диафрагмы, его используют для получения снимков людей при нормальном освещении;
  • f/5.6 – часто применяют для создания фотографий двух людей, при слишком малой освещенности применяют лампы или вспышку;
  • f/8 – подходит для съемок групп людей – от 4–5 человек, гарантируется хорошая глубина резкости;
  • f/11 – это самое большое значение, для большинства объективов, подходит для портретов при хорошем освещении;
  • f/16 – выбирают для съемок на ярком солнечном свете. В итоге получается хорошая глубина резкости;
  • f/22 – годится для создания фото на природе, где не нужно фокусировать внимание к объектам на переднем плане.

Справка! Указанные параметры – лишь рекомендации. Каждая фотокамера обладает уникальными характеристиками, поэтому нужно пробовать разные значения диафрагмы и выдержки.

Использование различных объективов также помогает комбинировать параметры снимков. В приоритете должны быть такие настройки, которые позволяет тратить минимум времени на редактирование изображений.

Для получения качественных снимков с помощью фотоаппарата нужно правильно выставить диафрагму. Это такой же важный параметр, как и выдержка. Выбор зависит от типа экспозиции, степени освещения объектов, вида фотообъектива. Исправить испорченные кадры из-за неверно подобранной диафрагмы чаще всего практически невозможно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector